Eugenius

Kleines Feedback: Ich bin begeistert! 😍 Die Wallbox funktioniert so wie ich das wollte :) Ich hatte Anfangsschwierigkeiten EVCC+WARP3 zum laufen zu bringen (falsch eingestellt) und einen komischen Hänger WARP-Seits (MQTT wurde nicht mehr aktualisiert, somit kamen die Daten nicht mehr an EVCC richtig aber auch die Steuerung von EVCC hatte keine Auswirkungen), Reboot tut aber gut. Wunsch für die EVSE 4.0: ISO15118 Unterstützung, gerne als Nachrüstmodul für WARP3 ;) EDIT: Ist das wirklich so, dass ich ein NC Button nicht nicht NO brauche? Ich habe ein richtig gutes RGB-Button, aber NO. Spricht etwas gegen Umdrehung mit einem Mosfet/Transistor? Bzw. kann man es in der Software umdrehen?

Bei mir klappt es auch nicht :/ mit warp3 und mit warp+energymanager habe ich keine automatische Umschaltung Ich nutze Mosquitto add-on in Home-Assistant. EDIT: Ich glaube langsam sollte man die Doku auf WARP3 anpassen :) Evtl. habe ich zu viel rumgespielt, k.A. Also, so geht es nun (evcc neustartetn nach dem Eisntellungen in WARP3 geändert hat!) Aus irgendeinem Grund, dachte ich, dass Fremdsteuerung für EVCC auf "Lastmanager" stehen sollte :/

Jetzt man eine generelle Frage: Warum nutzt man MQTT für die WARP Integration? Warum nicht HTTP oder gar ModbusTCP?

@MatzeTF Das irritiert mich ein wenig... Ich möchte bei einem Ladevorgang zum Begin und zum Ende die Zählerstände von der Wallbox und von dem Netzzähler auslesen, also ID209, so kann ich PV Nutzung berechnen. D.h. ich kann es nicht in den Code eingießen, sondern muss es änderbar machen?!

Noch eine weitere Idee: PV Preis + Einkaufspreis Beim Laden nicht nur kWh von dem internen Zähler mit dem Preis multiplizieren sondern auch noch Netzzähler auswerten. Wenn man 10kWh geladen hat und Netzzähler um 1kWh beim Bezug hoch gegangen ist, haben wir 90% PV und 10% Netzbezug. Somit 7 cent PV * 9 kWh + 30 cent Netz * 1 kWh => 93 cent

Ich werde beobachten. Im worstcase muss ich mir andere Schütze kaufen. Für diese habe ich gerade mal 20 Euro bezahlt mit Kontakten. Beim Hager wäre ich bei 14 Euro nur für ein Kontaktenpaar. Man braucht ja 2 davon... P.S.

Wallbox ist angeschlossen, läuft. danke für die Unterstützung! 3.3V habe ich direkt von dem Ethernet-Brick-7p-Stecker nun geklaut, wird ja von EVSE nicht genutzt, also einfach Pin aus dem Stecker rausgenommen. Widerstand und Stromeinstellung auf dem Foto sind noch falsch. Und ich habe mich doch für die China Schütze entschieden (Was spricht eigentlich gegen 4 polige Schütze und ein Pol davon als Aux-Kontakt nutzen?). Die waren ca. Faktor 4 günstiger als z.B. Hager mit Kontakten. Dafür habe ich sogar für L1+N eine 63A Version gekauft und "Lüftungsabstände gelassen". WB selbst ist im Schatten unterm Carport Dach installiert. Kabelführung habe ich ungefähr 3000 Mal verändert :D aber so hat es am besten von der Zuleitung aus dem Ausgang gepasst und der Zähler ist nicht "auf dem Kopf". Mal schauen was ich mit LED + Button machen werde. Die Wallbox hängt in 2,5m Höhe, LED wäre da noch OK, aber das Button muss ich schon etwas niedriger platzieren :D Als Gehäuse habe ich bei Pollin "ABS Gehäuse, 240,3 x 160,3 x 90 mm, IP66" genommen.

Evtl. hilft es anderen: Ich habe einen IR Kopf an meinem Zähler hängen und statt Tasmota nutze ich ESPHome. Hier ist die YAML Datei die gleich MQTT Payload für den WARP bereit stellt: sensor: - platform: sml name: "Energy bought total" id: "energy_bought_total" sml_id: mysml obis_code: "1-0:1.8.0" unit_of_measurement: kWh accuracy_decimals: 3 device_class: energy state_class: total_increasing icon: mdi:counter filters: - multiply: 0.0001 - throttle_average: 120s - platform: sml name: "Energy sold total" id: "energy_sold_total" sml_id: mysml obis_code: "1-0:2.8.0" unit_of_measurement: kWh accuracy_decimals: 3 device_class: energy state_class: total_increasing icon: mdi:counter filters: - multiply: 0.0001 - throttle_average: 120s - platform: sml name: "Current Power" id: current_power sml_id: mysml obis_code: "1-0:16.7.0" unit_of_measurement: W accuracy_decimals: 0 device_class: power state_class: measurement on_value: then: - mqtt.publish: topic: warp3/WARP_ID/meters/1/update payload: !lambda |- return "[" + to_string(id(current_power).state) + "," + to_string(id(energy_bought_total).state) + "," + to_string(id(energy_sold_total).state) + "]";

Na Doku sagt was anders: https://docs.warp-charger.com/docs/compatible_meters/#deye

Hey Leute, I need help :) Ich habe Deye SUN12K mit WLAN Dongle und möchte PV-gesteuerte Ladung realisieren. Hier steht https://docs.warp-charger.com/docs/compatible_meters/#deye dass ich 8899 als Port eintragen muss. Was will er von mir? :D Welches Format? So habe ich geschafft abzuspeichern: Aber so richtig tut es noch nicht: Was kann ich hier checken bzw. was muss anders gemacht werden?

Hier: https://github.com/Tinkerforge/evse-v3-bricklet/blob/main/hardware/evse-v3-schematic.pdf Bricklet Ports haben doch 5V und nicht 3.3? Nach dem ersten Blick reicht mor wohl 6cm DC Check Kabel nicht aus und den muss ich dann verlängern (längere gabs ja nicht auf Lager). Da könnte ich dort 5V klauen und mit nem DC-DC auf 3V3 runter setzen.

Danke, messe ich mal nach wie viel das Funkmodul braucht. Ich habe sowohl LDOs als auch DC-DC StepDowns. Aber gut zu wissen, dass 3V3 so viel kann (im Schaltplan habe ich etwas von 150mA gesehen und war etwas unsicher. Da die nachgemachte Module mit einer CR2032 Jahrelang laufen, dürfte sich Stromverbrauch in Grenzen halten. Ein paar Puffer Cs mit Strombegrenzendem Widerstand davor und es sollte ok sein für die 1-2 Sekunden wo das Sigal gesendet wird. Edit: Wenn ich meinem Multimeter glauben darf: 7mA@3.3V beim Senden für ca.1 Sek und 2mA "Stand-by"

Gibt es eine leicht zugängliche Möglichkeit 3V3 zu klauen? Oder doch aus 12V aus dem Modbustecker bzw. aus 5V aus dem LED Stecker selbst erzeugen? (Ich brauche 3V3 für den Funkmodul im Tesla-Kabel um den Chargeport öffnen zu können) 12V scheint wohl die beste Option zu sein, da direkt aus dem "dicken" Netzteil... PS: DG470 ist echt genial!

Ich habe 2x 6cm gekauft, wenn es nicht reicht, werde ich halt verlängern. JSTs habe ich noch welche rumliegen, mal schauen ob die passen. Also auch halb so wild.

Argh, absichtlich beim 2er geschaut und als nicht passend (laut dem Bild) empfunden. Die Bestellung ist jetzt bezahlt. Kann ich das Kabel noch dazufügen? Evtl. in die Beschreibung dazufügen, dass der Kabel auch für EVSE 3.5 passt...

So, einen Set habe ich mal bestellt. Etwas ist mit den Preisen komisch. EVSE wird mit 200,00 statt 199.99 im Warenkorb bepreist, dafür Kabelbaum 1 cent günstiger. Und leider waren 15cm Brickletkabel nicht lieferbar :/ Wunsch: Zählerkabel scheint auf den Photos nur 2 polig zu sein. Wäre cool den doch 3 Polig (mit GND) anzubieten damit auch für SDM72V2 passt.

ein klares Jein! (Toll wenn die Gesetze so "verständlich" geschrieben sind, gell?) Mein Verständnis, gerne korrigieren: Es gibt 4 Kategorien die gesteuert werden: Wärmepumpe, Klimageräte, Wallboxen, Speicher. Wenn man nur eine "blöde" Steuerbox (Modul 1) nimmt, gibt es nur einen potentialfreien Relais Ausgang: Drosseln ja/nein. In diesem Fall werden alle SteuVE auf je 4,2kW gedrosselt. D.h. wenn ich zwei Autos gleichzeitig lade: 8.4kW darf ich aus dem Netz ziehen mit den beiden Wallboxen. Daher auch die Frage: warum dann nicht bei nur einem Auto 8.4kW Ausnutzen, wenn das 2. gerade nicht lädt? Ob es legal ist, k.A. Aber von der Leistung her die erlaubt wäre, ist man immer noch im grünen Bereich. Dann gibt es die 2. Möglichkeit, (H)EMS. Hier arbeitet "Lastmanagement" und verteilt die Leistung ganz offiziell zwischen den Verbrauchern aus allen Kategorien. Allerdings hier mit Gleichzeitigkeitsfaktor. Bei "nur 2x Wallboxen" wären wir bei 7,56kW gesamt, bei WP+2xWallboxen wären wir bei 10.5kW usw. Hier, bei abgeschalteter WP und nur einem zu ladenden Auto könnte ich mit 10.5kW ganz legal laden. Unklar ist nur, was als HEMS wirklich akzeptiert wird. Hier darf dann auch noch PV/Speicher als Unterstützung dazu rechnet werden, und solange Netzbezug nicht höher als erlaubt ist darf ich auch mit 11kW laden. Die frage ist nur wir will man mit nur einem Zähler Hausverbrauch (wie Herd) von den Wallboxen bei dieser Konstellation unterscheiden... anders Thema. Hier ab Seite 9 Rechenbeispiele: https://www.keep-gmbh.com/de/strom/technische-richtlinien/Technische-Hilfestellung-nach-EnWG-14a.pdf Und hier sogar als Rechner: https://www.zveh.de/maerkte-themen/technik-und-normung/steuve.html

Danke! Kabelbaum kann ich schon selbst machen je nach Komponentenanordnung. Nur über den Stecker für die Brickstromversorgung muss ich mir Gedanken machen. Widerstände habe ich hier noch rumliegen in jeder möglicher Größe. Taster/LED, ja, eigentlich bräuchte ich einen, ich habe überlegt einen kleinen unauffälligen in schon vorhandene Typ2 Halterung einzubauen. Wäre interessant um zwischen PV/Schnell umzuschalten. Ich müsste mal mit Eli abstimmen ob er die DIY WARP Wallbox dann anmelden will/kann oder auf fertige Ausführung besteht. Eine andere Frage: $14a Modul 1 sieht vor, dass man mit einem "doofen" Relaisausgang jeden Verbraucher auf 4.2kW dimmen kann. Wenn man 2x Wallboxen hat, je 4.2kW. Die WARPs können doch untereinander Lastmanagement. Wäre es als möglich, dass eine Wallbox auf 0 und die andere 8.4kW gedrosselt wird? Von der Gesamtleistung her wäre es ja erlaubt...

Danke für das Angebot! ich brauche auch keine Edelstahlplate. Eigentlich brauche ich "doofes Kästchen", muss nicht mal schön sein. Muss nicht mal Wasserdicht sein. Ich suche mal weiter. EDIT: So etwas z.B.: https://www.reichelt.de/industriegehaeuse-250-x-160-x-90-mm-ip65-lichtgrau-5u340000-p324394.html

Doch, das wusste, ich brauche von links und rechts oder oben und unten. Ja, könnte man mit originalem Gehäuse auch irgendwie lösen. Ich teste zuerst mit UV, die ist eh schon da. Danke für die Hilfe und tolles Projekt! P.S. Ja, UMC (Universal Mobile Connector) erster Generation war etwas abenteuerlich. Diese gingen auch oft kaputt. Von Kabelbruch bis überhitzten Relais. Ich habe so diese günstig "defekt" gekauft und repariert. Aber, wie gesagt, nicht steuerbar und diese haben ein Problem mit der Überhitzung wen man länger mit vollen 3x16A lädt. Ich plane eh auf §14a Modul 3 zu setzen -> muss steuerbar sein -> WARP ist die beste Lösung bis jetzt (Community + Open Source + Phasenumschaltung)

ähm, um die Verwirrung nicht mehr zu stiften: Es gibt (gab, werden nicht mehr verkauft) einen UMC 11kW. 3Phasig mit 5p CEE16A Adapter. CEE Stecker ist abnehmbar und es gibt einen blauen 3p CEE32A Stecker. Dieser splittet dann L auf L1+L2+L3. So gehen auf jedem Außenleiter nur die knapp 11A. Wirklich nur 1 Phase verteilt über 3 Adern. Das ist echt doofe Lösung. Dafür kann man so intern 16A Relais nutzen (auch keine gute Idee). Dem OnBoardLader ist es ja egal, denn Es wird immer L-N genutzt und nicht L-L. Somit dürfen theoretisch alle 3 Phasen keine Phasenverschiebung haben, nur N muss dann entsprechend groß ausgelegt sein soll. Diesen Blödsinn will ich beim WARP nicht nutzen. Ich wollte damit nur erklären warum die Kabel plötzlich N=6mm² und L=2.5mm² haben. => Gleich wieder vergessen ;) Generell: Jeder Tesla kann intern im OnBoard Charger 1ph 32A empfangen und intern auf 2 (oder auch 3, weiß nicht genau) aufteilen. D.h. die Wallbox bzw. Ladestation signalisiert ganz Standardkonform 32A, liefert aber nur an L1 230V. L2 und L3 sind spannungslos. So erkennt Tesla: ok, ich kann doch mal 1ph 230V 32A => 7.4kW. In USA sind diese gleich auf 3x16=48A zusammengeschaltet, da USA praktisch einphasig unterwegs ist) Dabei können die OnBoard Lader (es sind ja 3 Stück je 16A) max. 11kW wenn es 3 Phasen sind. Wenn man nach z.B. nach UK fährt, wo eher 1ph 32A verbreitet sind, kann man damit doppelt so schnell als mit 1x16A wenn man die "Tesla Magie" nicht hat ;) Genau das würde ich für meine 20A Idee nutzen. Denn für 20A sind die 2.5mm² Typ2 Kabel offiziell ausgelegt und auch beim Schieflast bin ich safe. 16A=11kW Kabel gibt es ja nicht ;) EDIT: ich habe gerade nach Platz in der UV geschaut. die Bricks werde ich wo anders platzieren, muss nur die Halterung überlegen. D.h. ich hätte je Reihe doch 2TE frei für die Lüftung. Sollte somit passen. Ansonsten wäre ich dankbar für einen Gehäuse-Tipp in ähnlicher Größe wie das Originalgehäuse, aber ohne vorgebohrte Löcher.

Es sind V2. Danke für den Hinweis. Das habe ich befürchtet. Hast du es 3D Gedruckt? Mags du bitte STL posten? Zuleitung ist 16mm² bis zum Carport, 10mm² in der UV, daran soll es nicht scheitern :D Hier im Forum, muss ich mal suchen. Allerdings ging es um die 11kW Version. Du hast recht, einfach 20A in der Box einstellen für 13,8 kW und gut ist. good point. Muss mir etwas überlegen. Ansonsten ich habe mir gestern noch die Hager Schütze angeschaut, sind etwas teurer als China-Schütze, aber bei Gesamtpreis vernachlässigbar. Um die Steuerung geht's ja eigentlich: §14a. Ich habe jetzt 11kW Tesla UMC "mobile Adapter" in der 5p CEE16A Dose stecken. Also nicht steuerbar und im PV Modus auch nicht toll... Und ich meine mit §14a darf der Netzbetreiber nichts mehr verbieten, wenn steuerbar ist. Das müsste ich mal mit einem Eli abstimmen, wie er das haben will für die Anmeldung. naja, ich will ja Kabel von Tesla UMC nutzen. Da ist die N-Leitung 6mm² und Ls sind 2,5mm². (weil das Teil einphasig 32A kann, da wird Phase auf alle 3x L-Adern aufgeteilt, N ist aber mit vollen 32A belastet). D.h. ich habe weniger Verluste als in reinem 2,5mm² Kabel ;) Danke, das hat mir als Info gefehlt.

Hallo Leute! ich habe mich dazu entschlossen 2x WARPs 3 Pro selbst aufzubauen. Warum selbst: Ich habe z.B. schon 2x SDM72 rumliegen, ich habe auch mehrere Typ2 Kabel samt Stecker rumliegen (von Tesla UMC 1 Gen mit 3ph und Taster zum öffnen des Chargeports) Über das Gehäuse bin ich mir noch nicht sicher. Original will ich nicht, da passen die Öffnungen nicht. Falls ihr Empfehlungen für "neutrales Gehäuse" habt, her damit. Ansonsten denke ich eher an meine Carport UV. Da habe ich 2x 12TE Reihen frei, je 12TE für einen WARP. Bei Aliexpress kann man EARU 25A Schütze in 1 TE Ausführung kaufen + 0.5TE Hilfskontakte. 11kW reicht mir aus. (Wobei es auch Markenschütze in 1TE 2p 25A gibt, muss nur schauen wer passende Hilfskontakte nicht zum Horrorpreis anbietet) Somit Habe ich folgende Idee: 3TE 3p LS 16A + 4TE SDM72 + 1TE 2p Schütz + 0.5 TE Hilfskontakt + 1 TE 2p Schütz + 0.5 TE Hilfskontakt = 10TE. Somit bleiben 2 TE für EVSE Bricklet 3.5 + WARP ESP32 Ethernet Brick 2x TE sollen für die beiden Bricks reichen, oder? Wie tief sind die Bricks? Wie die LS/Schütze oder können sie sich hinter der Abdeckung der UV verstecken? Zusätzlich brauche ich noch WARP3 DC Fehlerstromschutzmodul (6mA) Was fehlt mir noch für einen WARP 3 Pro? Welche und wie viele Bricklet Cables? Wie lange darf ein Bricklet Cables zum NFC Reader sein? Ich denke so an 4-5m, wenn ich mal doch NFC brauche und die UV zu weit ist. Ich habe gelesen, dass einphasig 4.6kW wird nicht unterstützt. Tesla kann 1x32A bzw. 3x16A. Da wäre doch sinnvoll, weil auch die Schütze und das Kabel 20A erlauben bis 20A hochzugehen und erst dann auf 3ph umzuschalten. Zumindest in Tesla-Fall. Kann ich das selbst in der SW das einstellen oder zumindest an welcher Stelle im Code ändern?