borg

Mh, lets make sure everything is connected correctly: Start with one Master Brick and one Chibi Extension, connect to USB and configure as Chibi Master (as shown in the Example). Disconnect this. Take the other Master and the other Chibi Extension, connect to USB and configure as Chibi Slave (as shown in the Example), disconnect USB. Then make the following stack: Step-Down Powersupply -> Master Brick -> Chibi Extension (configured as slave) Plug power into Step-Down Powersupply, wait until the Stack is started (the Master stops blinking) Then plug USB in the other Stack (Master Brick -> Chibi Extension) If you do this, do you see both Master Bricks in the Brick Viewer? If you do: Unplug the USB connection and power and add the IMU Brick to the slave stack, then plug power back in, wait for startup, then plug USB into other stack. What do you know see in the Brick Viewer?

Hehe, naja das sollte sich mit einem einfachen kill -9 fixen lassen . Ich teste mal gerade ein wenig welchen Spannungsabfall ich bekomme bei welchen Strömen, mal schauen was da so normal ist.

Wenn der Strom zu hoch ist fällt die Spannung ab, das würde ich schon erwarten. Geht es denn wenn du sie getrennt an unterschiedlichen Ports schaltest? Edit: Ah, Moment, ich hab Port gesagt aber ich meinte Pin. 20mA pro Pin nicht Port. Edit2: Ich kann das hier gerade leider nicht nachstellen, ich hab keine Relais hier die klein genug sind das man sie direkt mit der IO16 schalten könnte. Ich würde auf jedenfall versuchen die Relais nacheinander zu Schalten, also eins schalten, 100ms warten und dann das andere Schalten, damit nicht beide ihre Peak Ströme gleichzeitig ziehen.

Wirklich komisch. Der IO Expander (MCP23017) auf der IO16 kann pro Port maximal 20mA und insgesamt maximal 150mA schalten. Von den kleinen Relais solltest du also eigentlich sogar 16 Stk ohne Probleme schalten können (bei 7mA pro Relais). Ich könnte mir höchstens vorstellen das die beim Umschalten einen zu großen Peak haben? Ich werde mal versuchen das hier nachzustellen.

It shouldn't. But the Chibi communication does work if you don't use the IMU, right? That probably means the IMU is not letting some signals through? Can you try to put the Chibi Extension below the IMU in the slave stack?

The IMU should of course show up in the Brick Viewer. Can you try to use the IMU in a stack (remove the Chibi Extension from the Slave Stack and plug a USB cable in the Master). If it doesn't work there either there might be something wrong with the master.

@Holgi: Schreib mal eine Mail an info@tinkerforge.com mit deiner Bestellnummer, ich denke wir tauschen Relay, Power Supply und Master aus. Wenn bei dir jetzt die Firmware Versionen und die Kalibrierung OK sind sollte es eigentlich keine Probleme mehr geben. Schon alleine dass der Master 6,6A im Stack misst ist komisch. Entweder mit dem Master ist irgendwas nicht in Ordnung oder da ist wirklich irgendwo ein Kurzschluss.

Hallo, sam-ba gibt es leider nur für Windows und Linux x86. Was sind denn die Probleme? Vielleicht lassen die sich ohne neu flashen lösen. Edit: Und welche Firmware Versionen haben der Master und die Potis?

Öh, auf was ist denn der Analog zu Digital Konverter bei dir jetzt kalibriert? Am besten du lässt ihn einfach auf Default direkt nach dem neu flashen (Gain 4095 und Offset 0). Eigentlich sollte er wenn nichts angeschlossen ist 0V/0A anzeigen und auch näher an den echten 9V dran sein. Die 6,6A passen natürlich auch nicht.

Hab das mal gerade nachgestellt, ich konnte das LCD zwar nicht zum abstürzen bringen aber die Spannung am LCD sinkt definitiv wenn das Relay an geht (sieht man schon am Kontrast). Aber, wenn ich das ganze mit Step-Down Powersupply mache kann ich keinen signifikanten Spannungsabfall beobachten. Was für eine Spannungsquelle hast du denn an der Step-Down Powersupply angeschlossen? Die muss über der von USB liegen, sonst nimmt er trotzdem die USB Spannung (offiziell angegeben haben wir dafür ein Minimum von 6V)!

6V könnte ein bisschen viel sein. Da ist eine Diode zwischen, die kann nochmal 0,5V abziehen (würde 5,5V machen). Diese 5,5V werden direkt weitergegeben an Bricklets die 5V erwarten, z.B. die LCD Bricklets. Das könnte ein wenig viel sein. Kannst du ausprobieren, aber auf eigene Gefahr! Auf der anderen Seite, wenn du 4,8V einspeist gehen davon auch 0,5V ab (macht also 4,3V) das könnte für das LCD Bricklet schon wieder fast zu wenig sein :-). Da kann aber natürlich nichts kaputt gehen. Die Step-Down Powersupply würde exakte 5V erzeugen (die speist exakt soviel ein das nach der Diode 5V rauskommt), da wird dann natürlich der Vorteil der Powersupply ersichtlich. Optimalerweise würdest du sowas wie 5,4V einspeisen.

Also: Unten die Stromversorung, geht nicht anders. Spannung ein, der Master durchläuft seinen Initprozess. Aber wenn ich dann USB anschließe werden keine Bricks/Bricklets angezeigt im Viewer. lsusb zeigt auch kein Gerät. Du musst dann noch einmal auf den Reset Knopf drücken beim Master Brick, dann wird er wieder gefunden. Oder anders: Wenn der Master angeht muss USB drin sein. Ansonsten initialisiert er sich in den Slave Modus, als wäre er im Stack. Da kommt er dann auch nicht mehr raus. Oh, ob das ein Problem mit der Spannungsversorgung ist kannst du ja mit der Step-Down Powersupply testen. Sag mal bescheid ob es damit funktioniert.

Ah, du meinst also das man einfach für ein Netz festmacht: X ist die Master Adresse und das müssen alle bei Master Address eintragen, auch der Master. Das wäre sicherlich verständlich und abwärtskompatibel zur aktuellen Firmware ists auch. Mal schauen, vielleicht implementiere ich das heute Abend, prinzipiell gefällt mir das.

Die Namensgebung ist da ein wenig verwirrend. "address" = eigene Adresse "master address" = Adresse des Masters mit dem ich kommunizieren möchte "slave address" = Liste von Slaves mit denen ich kommunizieren möchte wir könnten es z.B. zur Konvention machen das eine Chibi Extension immer Master ist wenn die "master address" auf 0 gesetzt ist. Im Moment ist es möglich die Extensions austauschbar zu konfigurieren indem man eine auf [1, 2, [2]] und die andere auf [2, 1, [1]] setzt. Dann braucht man nicht drauf achten welche Master oder Slave ist sondern kann einfach draufstecken und loslegen. Keine Ahnung ob dieses "Feature" vielleicht eher für Verwirrung sorgt und wir sollten lieber die Konvention "master address" = 0 -> Chibi ist Master einführen. Können tut sie alles was man auf 779-787, 863-870 und 902-928Mhz sprechen kann. Gedacht von Atmel ist sie für "IEEE 802.15.4-2006, IEEE 802.15.4c-2009, Zigbee, 6LoWPAN und ISM Applications". Also es gibt keinen Modus den man einschalten könnte und dann spricht man auf einmal 6LoWPAN, sondern man müsste schon das komplette Protokoll etc. implementieren.

For the XL-Maxsonar EZ4 it is really easy. You have to connect 3.3V to V+, GND to GND and the analog in port to pin 3. You can then call GetAnalogValue() on the Analog In Bricklet and to convert to cm just calculate analog_value/1024. The whole interpretation of the signal is done by the EZ4 itself. Thats of course nice, but you pay for that feature (the sensor costs ~50$).

@redieck: Hab die neue Master Brick Firmware fertig (1.1.3): http://download.tinkerforge.com/firmwares/bricks/master/ Wenn du es nicht hinkriegst den Offset auf 0 zu kalibrieren (je nach ADC ist das evtl nicht möglich), musst du darauf updaten. Wie das geht ist hier beschrieben: http://www.tinkerforge.com/doc/Software/Firmwares_And_Plugins.html#flash-firmware-on-a-brick

Immer 25A Habe einen Netzteillüfter mit 9V angeschlossen, nix. Mh, und wenn du einmal nichts anschließt und dann bei der Current25 im Brick Viewer auf "Calibrate" klickst (das kalibriert die Current25 auf den 0 Wert, hat nichts mit dem Kalibrieren unter Adanced Functions zu tun). Wenn nichts angeschlossen ist solte der Wert immer ein wenig schwanken, irgendwo zwischen 0,02 und -0,02A würde ich erwarten.

Was zeigt er denn an wenn nichts angeschlossen ist (sollte 0A) sein. Ich befürchte eine LED zieht so wenig Strom das sie mit dem Current25 gar nicht ausgelesen werden kann. Hast du die LED denn in Reihe angeschlossen, wie hier mit dem Motor dargestellt? http://www.tinkerforge.com/doc/_images/Bricklets/bricklet_current_master_1200.jpg

Entweder du schaffst es irgendwie den Offset auf 0 zu kalibrieren oder du musst warten bis ich gleich die neue Master Firmware veröffentliche und dann den Master neu flashen, da gibt es keine andere Möglichkeit. Die Falschen Werte für Spannung und Strom kommen auch durch den Fehler mit dem Offset (die werden auch mit dem Analog zu Digital Wandler berechnet). Das hat mein Master auch. Hin und wieder aber auch mal 0V 0A Ich gehe davon aus dass das auch der Fall war als dein Master verkalibriert war.

OMG! Ich hab mal selber ein bisschen rumgespielt und versucht eure Situationen nachzustellen: Da ist in der Tat ein Bug der Auftritt wenn der Offset auf etwas ungleich 0 kalibriert wird! Beim auslesen interpretiere ich dann etwas falsch und deswegen sind die Zahlen bei redieck so komisch nach dem auslesen. Holgi hat es jetzt zufällig geschafft den offset auf 0 zu kalibrieren und deswegen geht es da jetzt auf einmal! Das tut mir fürchterlich leid und das bedeutet das alle Master die wir bisher verschickt haben dieses Problem haben, holy shit!

Hast du vor dem Kalibrieren den Port auf den Port gestellt wo das Ambient Light Bricklet dran ist? Wenn du kalbrierst, welche Werte stehen denn dann da?

Halt! mit -1 und -2 kann nichts funktionieren, das sollte dort definitiv nicht stehen. Wenn du das mit dem Ambient Light Bricklet kalibrierst (und dann dort etwas wie 4095 und 0 steht) und dann das Master neu startest, dann steht wieder -1 und -2 da?

Das scheint jetzt zu funktionieren. Allerdings nicht von Gestern auf Heute. Werde ich wegen des Zeitraumes beobachten. Ambient Light und Temperatur werden aber nicht erkannt. D.h. das Rotary Poti Bricklet funktioniert jetzt? Dann gucken wir mal wegen dem Ambient Light Bricklet: Wenn du nur das Master und das Ambient Light Bricklet anschließt, taucht dann der Master im Brick Viewer auf aber das Ambient Light Bricklet nicht oder beides nicht? Falls beides nicht auftaucht kannst du zum flashen einfach erst den Master per USB anschließen und dann das Bricklet. Also: - Master per USB anschließen, warten bis es im Brick Viewer auftaucht - Ambient Light Bricklet anschließen - auf "Advanced Functions" klicken - dort den Port auswählen, dann das Plugin auswählen dann auf "Save" klicken. dann den Master neustarten. Taucht dann das Ambient Light Bricklet auf?

Wie gesagt, im Notfall einfach zurück zum Default in dem du den Master Brick neu flasht. Du kannst aber evtl auch mit dem Ambient Light Bricklet kalibrieren, dazu einmal komplett abdunkeln, auf "Calibrate" klicken und dann mit einer hellen Taschenlampe drauf leuchten oder ins volle Tageslicht halten wenn vorhanden und nochmal "Calibrate" klicken. Wenn es funktioniert hat sollte der Gain bei ungefähr 4095 liegen und der Offset bei ungefähr 0.

@Holgi: Da müssen wir mal Stück für Stück durchgehen. Fangen wir mit der Kalibrierung an: Der Analog zu Digital Wandler muss nur einmal kalibriert werden, die Werten sollten gespeichert werden. Wenn du den Master und das Rotary Poti anschließt, es dann kalibrierst, dir die Werte merkst und dann den Master neustartest, sind dann die Werte noch die gleichen oder ändern sie sich?