MatzeTF

Ja, ab WARP3 gibt es einen Temperatursensor. Der Wert steht im Webinterface unter Wallbox → Ladestatus → Low-Level-Zustand. Werte > 60 °C sind bedenklich, Werte > 70 °C sind schlecht.

Bei managed Switches aus dem mittleren bis oberen Preissegment sollte es sowas geben. Bei einfachen managed Switches gibt es sowas meines Wissens nach nicht. Bei einigen einfachen Switches gibt es allerdings „Protected Ports“, die sich gegenseitig nicht sehen können. Man könnte versuchen, bei der Wallbox und dem falschen SHM die Protected Port-Funktion zu aktivieren.

„draw minus feed“ bedeutet, dass Bezug positiv ist und Einspeisung negativ. Wenn du Überschuss hast, muss der Wert also negativ sein. Die Wallbox wird standardmäßig versuchen, diesen Wert auf null zu regeln. Bei den Einstellungen für das PV-Überschussladen gibt es allerdings eine Einstellung für das Regelverhalten, mit der du den Zielwert zwischen -200 W und +200 W einstellen kannst.

Mir ist nicht bekannt, dass irgendwer schon mal versucht hätte, einen WARP Charger zu lackieren oder ähnliches. Dementsprechend kann dir wahrscheinlich niemand deine ersten beiden Fragen beantworten können. Hinsichtlich der dritten Frage: Hast du eine Wallbox mit oder ohne Pulverbeschichtung? Ohne Pulverbeschichtung ist die Front einfach V4A-Edelstahl. Such einfach mal nach der Materialverträglichkeit davon und wie sich andere Geräte aus Edelstahl in der Sonne verhalten. Das blanke Metall reflektiert schließlich auch ganz gut. Vielleicht hat schon mal jemand ausprobiert, ob das unlackiert nicht vielleicht sogar besser ist als weiß. Das Gehäuse ist aus Polyester. Vielleicht findest du da was zur Materialverträglichkeit. Leider kann ich dir nicht sagen, welche Art von Polyester es genau ist, oder ob es eine Mischung ist. Was ansonsten auf jeden Fall helfen sollte, wäre ein kleines Dach oder ähnliches, sodass die Wallbox im Sommer bei hohem Sonnenstand davon zumindest teilweise beschattet wird, sofern es die Belüftung nicht zu stark verschlechtert. Falls du eine 22 kW-Wallbox hast, hilft es auch, bei starker Sonneneinstrahlung den Ladestrom zu reduzieren, um die zusätzliche Wärmeentwicklung im Innern zu reduzieren. Halber Ladestrom bedeutet schon nur noch ein Viertel der Verlustwärme. Ansonsten noch ein paar Erfahrungswerte: Nicht gerade wenige Leute hängen sich die Wallbox in die Sonne oder stellen ihre Ladesäule mitten auf einen Parkplatz, wo es bestimmt keinen Schatten gibt. Trotzdem sind uns noch keine Ausfälle wegen Überhitzung bekannt. Ich wäre also vorsichtig optimistisch, dass das nicht so ein großes Problem ist. Natürlich wird eine Wallbox in der Sonne nicht so lange leben wie im Schatten, aber einige Jahre sollte sie schon durchhalten.

Please note that the brickd 2.4.7 preview in that thread is for armhf, not arm64, which is what the OP is running.

Gut zu wissen, dass du einen Batteriespeicher hast. Bei PV-Überschussladen mit einem Batteriespeicher ist es ein bekanntes Problem, dass der Ladevorgang nicht beendet wird. Beendet wird nämlich erst dann, wenn vier Minuten lang Bezug am Netzanschluss gesehen wurde, was als nicht ausreichende PV-Leistung gedeutet wird. Wenn ein Batteriespeicher vorhanden ist, gleicht der den Netzbezug aus, und die Wallbox sieht nie ausreichend lange Bezug. Wir haben eine Unterstützung für Batteriespeicher geplant, um genau das Problem zu beseitigen. Hoffentlich kommen wir Bald™ dazu.

This is a known problem that will be fixed with 2.4.7. Were you able to downgrade to 2.4.3? If not, you can download older versions from here.

Wir können leider keine offizielle Umbauanleitung rausgeben, da wir dann Probleme z. B. mit der Zertifizierung der entstandenen Frankenstein-Kreationen bekommen könnten. Wir beantworten aber möglichst Fragen, die bei derartigen Community-Projekten aufkommen. Wenn dir der Thread zu unübersichtlich ist, frag doch einfach nach, ob einer von denen, die den Umbau gemacht haben, eine Zusammenfassung und/oder Schritt-für-Schritt-Anleitung posten können.

Bei der integrierten Lösung kümmert sich die Wallbox-Elektronik, die direkt mit dem Fahrzeug kommuniziert, um die Phasenumschaltung. Dadurch wird die Phasenumschaltung schneller durchgeführt und ist weniger fehleranfällig. Bei der EM-Lösung schaltet der EM die Phasen um und muss dafür mit der Wallbox kommunizieren. Durch die zusätzliche Netzwerkkommunikation ist der Prozess langsamer und prinzipiell auch fehleranfälliger, weshalb da einige zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen eingebaut sind.

Eigentlich sollte das kein Problem sein. Wenn sich zu viele Tags in Reichweite befinden, werden zwar oft gar keine erkannt, aber dass sich der NFC-Leser dadurch erhängt haben wir bisher noch nicht beobachtet.

Ich weiß nicht, wo diese Empfehlung herkommt, aber im Allgemeinen ist es kontraproduktiv, einen der unüblichen Kanäle zu nutzen. Liegen benachbarte WLANs auf 1 und 6 und man versucht 3 zu nutzen, um den Störungen zu entgehen, hat man das Problem, dass man sich stattdessen Störungen von 1 und 6 einfängt. Nutzt man 1, 6 oder 11, muss man sich nur mit Geräten auf dem entsprechenden Kanal rumschlagen, aber alle anderen sind egal. Wenn man Glück hat, sind in der Nachbarschaft die EU-freundlichen Kanäle 1, 5, 9 und 13 verbreitet. Dann sollte man natürlich einen davon nehmen. Ansonsten stimme ich dir in den anderen Punkten zu. Wenn wir aber sowieso gerade WLAN-Tipps verteilen, hätte ich da noch zwei: Deaktiviere Unterstützung für den B Standard. Nicht nur ältere Accesspoints stehen oftmals noch auf B+G+N und B sollte man wirklich loswerden. Hat der Accesspoint mehrere Antennen, sollte man sie nicht hübsch parallel ausrichten, sondern stattdessen alle orthogonal zueinander. Eine Antenne sollte vertikal sein, die andere(n) zur Seite und/oder in den Raum zeigen. Geräte mit schlechtem Empfang sollten möglichst auf die Längsseite einer Antenne schauen, nicht auf deren Spitze. Zum Thema freien Kanal suchen: Ich habe schon APs gesehen, die das machen. Das Problem ist eher, dass kein Kanal wirklich „frei“ ist. Das WLAN von einem meiner Nachbarn liegt mal auf meinem und mal nicht. Liegt es auf meinem, kann ich schön sehen, dass er anscheinend einen Repeater hat und stundenlang Netflix oder sowas über WLAN schaut und fast den ganzen Kanal blockiert. Zeitweilig habe ich versucht, selbst auf einen anderen Kanal zu wechseln, was aber nicht geholfen hat, weil das andere WLAN mir hinterher gewandert ist. Der integrierte Accesspoint aller WARP* Charger wählt sich übrigens beim Start auch selbst einen möglichst freien Kanal (funktioniert wirklich), wechselt den aber nie freiwillig sondern behält den gewählten Kanal bis zum nächsten Neustart. Allerdings nur, falls keine WLAN-Verbindung besteht. Besteht eine WLAN-Verbindung, muss der AP leider immer auf dem selben Kanal liegen wie das WLAN, zu dem die Wallbox verbunden ist. Empfehlenswert ist daher, bei der Wallbox den Fallback-Modus des AP zu aktivieren, damit er üblicherweise aus ist und nichts stört.

Auf was bezieht sich das? Bzw. was für eine Abweichung meinst du?

Die Information steht in evse/slots. Die Reihenfolge der Slots entspricht der Liste im Webinterface unter Wallbox → Ladestatus. Per MQTT kannst du nicht direkt auf …/config schreiben, sondern musst deine Änderungen an …/config_update schicken (siehe hier). Übrigens wird der Strompreis noch nicht im Ladelog gespeichert. Wenn du den eingestellten Strompreis änderst, ändern sich die angezeigten Kosten für alle vergangenen Ladungen entsprechend. Strompreis im Log steht auf unserer Todo-Liste.

The first parameter of set_sleep_mode() is the sleep delay. If you don’t pass 0 but guess how long it takes to shut down the system and then enter that, it should work as expected. For example, if the shutdown usually takes 10 seconds, just pass 15 to set_sleep_mode() and then call "shutdown now".

Okay, ich hatte nicht realisiert, dass du die ganzen Tests ohne angeschlossenes Fahrzeug durchgeführt hast. Deine Wallbox verhält sich genau so, wie sie sich ohne Fahrzeug verhalten soll. Das Lastmanagement weist einer Wallbox nur dann Strom zu, wenn auch ein Fahrzeug angeschlossen ist. Kein Auto, keine Freigabe, auch nicht im „Schnell“-Modus. Gleiches gilt auch für NFC: Du kannst per NFC nur dann einen Ladevorgang freigeben, wenn ein Fahrzeug angeschlossen ist. Erst NFC-Tag dranhalten und dann einstecken geht nicht.

PV-Überschussladen benötigt gar keinen eingebauten Zähler. Eine WARP1 Smart ist völlig ausreichend. Bitte schließe bei ausreichend PV-Einspeisung dein Auto an und versuche, den Ladevorgang per NFC freizugeben. Wenn das Auto eigentlich laden sollte, einen Debug-Report runterladen und hier anhängen, damit wir uns deine Einstellungen und ggf. Fehlermeldungen ansehen können. Hast du eine Zoe 1 oder 2? Bei einer Zoe 2 musst du beim Lastmanagement den Zoe-Modus auswählen. „Ausreichend PV-Einspeisung“ bedeutet dann 6348 W Überschuss, da eine Zoe 2 dreiphasig erst ab 9,2 A sinnvoll lädt. Zum Feedback: Irgendeine Art von „pull“ für Zählerwerte haben wir auch schon in Erwägung gezogen, aber leider gibt es da zu viele mögliche Datenformate. Hat der Endpunkt einfach nur eine Zahl als String? JSON? Einfaches Array von Werten? Assoziatives Array? Was bedeuten die Werte? Ampere oder Milliampere? Deswegen gibt es nur die Push-API. Im nächsten Firmware-Release wird an der Stromzähler-Einstellung stehen, dass es sich um den Hausanschluss handelt. Ein externes Schütz für eine 1p/3p-Umschaltung macht an einer WARP1 keinen Sinn, da sie nicht über die nötige Hardware verfügt, um einem angeschlossenen Fahrzeug sicher eine Phasenumschaltung zu signalisieren. Eine Phasenumschaltung ohne entsprechende Vorkehrungen führt gerade bei einer Zoe zu einer sehr knusprigen Ladeelektronik. 😉

Yes, this is a known issue that we recently discovered. Please keep using brickd 2.4.5 for RPi 1-4 until we can fix the issue.

Der WARP Charger unterstützt leider nur maximal Wi-Fi 4.

Ein Problem mit PP ist mir zwischenzeitlich auch schon durch den Kopf gegangen, aber da bist du schon selbst drauf gekommen. Ist der Stecker vielleicht irgendwann mal runtergefallen oder so?

Wenn du die Phasenumschaltung nachrüsten möchtest, musst du leider einige Innereien der Wallbox austauschen. Die Phasenumschaltung ist nicht als eigenständiges Modul implementiert, sondern die Steuerungsplatine in der Wallbox wurde verbessert, sodass sie direkt zwei Schütze ansteuern kann. Einige Nutzer haben sich schon ihre Warp2 zu einer Warp3 umgebaut. Schau mal hier. Für Phasenumschaltung mit Warp2 gibt es den Energy Manager zum Einbau in den Sicherungskasten, an dem die Wallbox angeschlossen ist. Zusammen mit dem nötigen Schütz kostet der allerdings fast genauso viel wie die Warp3-Teile zum Umbauen einer Warp2 Smart, fällt mir gerade auf. 🤔 EM + Schütz liegen bei 340 € und für die Warp3-Teile komme ich gerade auf ca. 395 €. Wenn du dir die in dem Umbau-Thread beschriebene Bastelei zutraust, würde ich dir den Umbau empfehlen. Die integrierte Phasenumschaltung der Warp3 ist besser als die nachgerüstete per EM.

In den Einstellungen für das PV-Übeschussladen musst du den Stromzähler am Hausanschluss auswählen, nicht den Wechselrichter. Würde der Wechselrichter verwendet, könnte man den restlichen Hausverbrauch nicht beachten. Sinn und Zweck des PV-Überschussladens ist aber, den Hausanschluss unter Beachtung sämtlicher Verbraucher auf Null zu regeln, wofür natürlich die Leistung dort gemessen werden muss. Produziert deine PV-Anlage mittags 10 kW könntest du dein Auto mit 10 kW laden. Machst du aber gleichzeitig den 2 kW-Backofen fürs Mittagessen an, wäre es sinnvoller, nur mit 8 kW zu laden. Genau dafür braucht man dann den Stromverbrauch am Hausanschluss. Den Wechselrichter kannst du genau genommen auch wieder rauslöschen. Der wird nur als bunte Linie mit angezeigt, aber dessen Daten werden aktuell für nichts anderes verwendet. In einem Debug-Report ist alles entfernt, was wir für sicherheitsrelevant halten, wie z.B. Passwörter. Es stehen aber z.B. die Benutzernamen für NFC drin und dein WLAN-Name, falls du WLAN nutzt. Letzteres ist eher ein Problem, wenn dein WLAN einen peinlichen Namen hat (haben wir schon mal gesehen). In dein WLAN einbrechen kann damit keiner. Die Namen in der Benutzerverwaltung könnten dann ein Problem sein, wenn du Leute mit komplettem Namen drinstehen hast oder du nicht willst, dass irgendwer rausfinden könnte, dass du Leute namens Ben und Mia kennst oder so. Ansonsten steht noch die ID der Wallbox drin, aber damit kann niemand sonst etwas anfangen. Die ist nicht mal geheim, da sie im Namen des Wallbox-WLANs steht.

Wenn du den Wechselrichter noch nicht eingetragen hattest, hast du vielleicht auch noch gar nicht PV-Überschlussladen aktiviert? Solange PV-Überschussladen aus ist, lädt das Auto immer mit voller Leistung, egal wo der Strom herkommt. Die Einstellungen für das PV-Überschussladen findest du unter Energiemanagement → PV-Überschussladen. Auf der Seite kannst du auch das Regelverhalten anpassen, um den Batteriespeicher höher als das Auto zu priorisieren. Die Dokumentation zu allen Einstellungen findest du hier. Ich kann dir übrigens besser helfen, wenn du einen Debug-Report anhängst. Du findest ihn im Webinterface der Wallbox unter System → Ereignis-Log.

Hast du den Wechselrichter schon als Stromzähler in der Wallbox eingerichtet? Falls ja, kannst du an den Zählerwerten sehen, ob eine Kommunikation stattfindet. Ansonsten gibt es bisher noch keine besondere Unterstützung für Batteriespeicher. Der Wechselrichter stellt die Messwerte am Hausanschluss bereit, aber die Batterie wird noch nicht beachtet. Eine Behandlung von Batteriespeichern ist geplant, aber leider noch nicht fertig. Aktuell kannst du die Nutzung des Batteriespeichers beeinflussen, indem du das Regelverhalten bei den Einstellungen vom PV-Überschussladen änderst. Ansonsten ist es gut, wenn du einen Debug-Report anhängst, damit wir uns die Einstellungen deiner Wallbox ansehen können. Du findest ihn im Webinterface der Wallbox unter System → Ereignis-Log.

Das geht mit VLANs, indem du Wallbox und einen SHM in ein VLAN steckst, in dem sie den anderen SHM nicht sehen können. Problem: Dann kann auch kein anderes Gerät beide SHM gleichzeitig sehen.

Dass es jetzt funktioniert, ist schon mal gut, wenn auch etwas unerklärlich. Melde dich einfach wieder, falls das Problem nochmal auftritt, möglichst mit entsprechenden Daten/Logs dazu. Unter den Grafiken werden die Werte angezeigt, auf die du in der Grafik zeigst. Schieb mal den Mauscursor über die Grafik, dann siehst du das. Bei Touch-Geräten kannst du auf die Linien tippen und siehst dann die Werte dazu.