MatzeTF

Falls der bitshake-Lesekopf auch SML-Scripte unterstützt, kann der die Werte direkt an die Wallbox schicken. Anleitung hier.

Wenn du ihn per Modbus-Kabel direkt am Energy Manager angeschlossen hast, musst du als Zählerklasse „Am Energy Manager angeschlossen“ auswählen. 😉

Ja, sollte so sein. Die Leitung für den Rundsteuerempfänger ist der kleinste gemeinsame Nenner, den niemand haben will. Alles Neuere soll über LAN funktionieren, weil das ja praktisch jede Wallbox hat. Wenn die Leitung nicht schon liegen würde, könntest du z.B. auch einen WARP Energy Manager (1 oder 2) nutzen, um das Signal vom Rundsteuerempfänger im Sicherungskasten anzunehmen und dann per LAN an die Wallbox zu schicken.

Siehe hier.

„Blockiert“ heißt 0 mA, „Freigegeben“ heißt „32000  mA“ und für alle Werte dazwischen wird die Zahl angezeigt.

Prinzipiell passt das. Schau dir mal die Innenansicht einer WARP3 an (z.B. im WARP3 Benutzerhandbuch). Die hat die gleichen Schütze drin und deren Stromzähler ist genauso breit wie der der WARP2. Dann sitzt aber wirklich alles dicht an dicht und es sind nur wenige Millimeter über.

Wenn du eine WARP4 ohne Kabel bestellst, ist es dir (bzw. üblicherweise deinem Elektriker) überlassen, welches Kabel du anschließt. 2,5 mm² ist für eine 11 kW-Wallbox ausreichend und stellt bei kurzen Leitungen kein Problem dar. Das Ladekabel hat schließlich auch nur 2,5 mm². Du kannst auch 2,5 mm² für längere Leitungen nehmen, aber dann hast du mehr Spannungsabfall und irgendwann kommen nur noch 210 V bei der Wallbox an. 🫣

Um eine WARP 4 mit CEE-Stecker zu bekommen, kann bei der Bestellung einfach ein CEE-Stecker und ein Kabel in der gewünschten Länge mitbestellt werden. Das wird dann bei der Fertigung montiert. Die minimale Kabellänge beträgt 1 m. Damit sollte sich die Frage nach 0,5 m erledigt haben. 😉 Es gibt leider nur den geraden CEE-Stecker. Wenn ein abgewinkelter Stecker gewünscht ist, kann die Wallbox auch nur mit Kabel und offenen Enden bestellt werden und ein woanders besorgter abgewinkelter Stecker kann dann von einer Elektrofachkraft vor Ort angebracht werden. Der Vertrieb ließt hier im Forum üblicherweise nicht mit. Daher bitte nächstes Mal nur eine Anfrage stellen.

Wenn du den external_current regelmäßig auf 0 setzt, ist das Laden blockiert. Ich wüsste auch nicht, wie Tibber das dann freigeben könnte. Zu /evse/stop_charging fiel mir noch ein, dass das nur solange gilt, bis das Ladekabel getrennt wird. Es wäre möglich, dass ein Start von Tibber über die VW-API dazu führt, dass das Auto eine CP-Trennung durchführt, also ein getrenntes Ladekabel simuliert. Die Wallbox erkennt dann ein frisch angestecktes Auto und gibt entsprechend eine Ladung frei, wenn nichts anderes sie davon abhält (z.B. external_current).

Dann habe ich offensichtlich nicht verstanden, wie die Tibber-Anbindung an der Stelle funktioniert. Wenn du über die VW-App stoppst und Tibber dann den Ladevorgang starten kann, dann spricht Tibber anscheinend mit der VW-API und erwartet, dass die Wallbox die ganze Zeit Strom freigibt. Wenn die Steuerung also an der Wallbox vorbei geht, wüsste ich nicht, wie die Wallbox da sinnvoll eingreifen könnte.

Wenn ich mich recht erinnere, muss die external_current-API regelmäßig mit Werten gefüttert werden. Kommt zu lange kein Update, wird automatisch freigegeben. Solange blockiert werden soll, musst du also regelmäßig eine 0 schicken. evcc macht das, aber wenn du evcc deaktivierst, musst du das selbst machen.

Alternativ hättest du den auch weglassen und stattdessen entsprechend der WARP 3-zu-4-Umbauanleitung den Jumper zwischen den Klemmen und den DIP-Schaltern passend setzen können. So funktioniert es aber auch. Der DC-Fehlerstromsensor sollte bei einer WARP 2 mit einem 15 cm langen 7-Pol-Kabel angeschlossen gewesen sein und der NFC-Leser mit einem 6 cm langen 7-Pol-Kabel. Bei deinem WARP 4-Umbau mit dem DC-Sensor unten müsstest du die dann tauschen: 6 cm an den DC-Sensor und 15 cm an den NFC-Leser. Der DC-Sensor muss weiterhin von der linken Seite in den Platinenstapel gesteckt werden. Der NFC-Leser kommt an einen der drei gleichen Anschlüsse, in die du rechst unten hineinschaust. Falls du es erstmal so lässt und den Umbau irgendwann anders anders machen willst, das jetzt übriggebliebene Kabel dann aber nicht wiederfindest, kannst du hier ein passendes Ersatzkabel bestellen.

Es ist geplant, dass man Heizungssteuerung und Automatisierung gleichzeitig nutzen kann, aber es gibt dafür noch keinen Zeithorizont. Mit einem einfach Herausnehmen einer Beschränkung ist es übrigens nicht getan. Die simple Beschränkung, die aktuell existiert, verhindert nur, dass Heizungssteuerung und Automatisierung gegeneinander arbeiten. Es ist zusätzliche Funktionalität notwendig, damit beide sinnvoll miteinander kooperieren können.

Du verwendest nicht zufällig ioBroker? 😏

Das hört sich nach etwas anderem an. Wenn das Problem wieder besteht, mach einen neuen Thread auf und hänge einen frischen Debug-Report an. Kurz dazu: Bei wechselnd bewölktem Wetter ist es übrigens erwartet, dass relativ lange „Warten auf mehr PV-Überschuss“ angezeigt wird, da jede durchziehende Wolke die vierminütige Wartezeit zurücksetzt. Wenn du dein Auto ab- und wieder ansteckst, wird sofort die Willkommensladung gestartet. Anschließend wird dann weiter geladen, wenn die Wolkenfelder nicht groß genug sind, um die Wallbox zum Ausschalten zu zwingen.

Aktuell wird der WEM2 über EEBUS angesteuert und steuert dann selbst WARP Charger über das WARP Lastmanagement und Wärmepumpen über die SG-Ready-Schnittstelle.

Da es hier um den Anschluss einer 11 kW-Wallbox ging, war mir nicht ersichtlich, dass bei deinem Anschluss die 22 kW-Wallbox implizit mit enthalten war. 😅 Wahrscheinlich ist das nicht zulässig, aber wo kein Kläger, da kein Richter… und es gibt genug Zeug zu kaufen, dessen Betrieb nicht erlaubt ist. Die nicht zugelassenen CEE-Adapter von 32 A Stecker auf 16 A Kupplung finden sich ja auch zu kaufen. 😏

Im Debug-Report sehe ich gerade keine Probleme seitens der Wallbox. Kannst du einmal den Test machen, die Verbindung zu deinem „normalen“ WLAN zu trennen und dann über den AP auf die Wallbox zuzugreifen? Am besten wäre es, wenn du dein WLAN deaktivieren könntest (also dessen AP), ohne bei der Wallbox die WLAN-Einstellungen zu ändern oder sie neu zu starten.

Kannst du das WLAN, mit dem die Wallbox normalerweise verbunden sein sollte, mal abschalten und dann versuchen, über den AP der Wallbox einen Debug-Report runterzuladen? Ansonsten versuch es mal zu einer anderen Tageszeit.

Eine 11 kW-Wallbox muss mit 16 A abgesichert werden, auch wenn sie mit 6² angeschlossen ist. Zwei 11 kW-Wallboxen an einer gemeinsamen 32 A-Sicherung ist nicht zulässig. Wenn es vor den Wallboxen noch eine Unterverteilung gibt, in der jede Wallbox ihre eigene 16 A Sicherung hat, ist eine mit 32 A abgesicherte Zuleitung zur Unterverteilung natürlich okay.

Unter Wallbox → Einstellungen kannst du Standardwerte für die drei Limits vorgeben. Diese Werten automatisch angewendet, wenn das Ladekabel getrennt wird. Du brauchst dafür also keine Automatisierungsregel anlegen.

Mit C ist man auf der sicheren Seite, wenn man Fehlauslösungen vermeiden will, und für Großverbraucher ist das auch üblich. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass alle Elektroautos ihren Stromverbrauch sehr langsam steigern und C nicht notwendig ist. Ich nehme lieber B, weil die Sicherung dann auch bei einem etwas hochohmigeren Kurzschluss sofort rausfliegt.

Setz external_current auf 32000.

Der Boost-Modus erlaubt 0,25 % mehr Ladeleistung. Selbst wenn das Fahrzeug tatsächlich 16.04 A ziehen würde, würde die Sicherung noch lange nicht rausfliegen. Das liegt locker im Toleranzbereich üblicher Leitungsschutzschalter. Zum Vergleich: Laut Spezifikation müssen Leitungsschutzschalter bei einer Überlast von 13 - 45 % nach einer Stunde rausfliegen. 0,25 % sind nichts dagegen. 16 A Leitungsschutzschalter (B16 reicht, muss nicht C16 sein) + FI reichen völlig. Beim Leiterquerschnitt darf man etwas großzügiger sein, um Verluste auf der Leitung zu vermeiden. 2,5² ist das Minimum, 4² ist empfehlenswert.

Der Elektriker muss die Wallbox entsprechend der Betriebsanleitung installieren (Kapitel 3). Dazu gehört auch, dass die DIP-Schalter im Innern der Wallbox auf die Belastbarkeit der Zuleitung eingestellt werden (Kapitel 3.3.5). Anschließend ist die Wallbox sofort ladebereit.