MatzeTF

Ja, das sollte passen. Wenn das aktuell gerade immer noch so ist, lade bitte einen Debug-Report runter und hänge ihn hier an, damit wir uns ansehen können, warum die Anzeige nicht passt. Genau für diesen Fall ist das dynamische Lastmanagement gedacht. 25 A ist aber echt wenig. Wundere dich nicht, wenn da öfters mal komplett abgeschaltet werden muss.

Die Einstellung der Zuleitung wird für das Lastmanagement verwendet, bewirkt also schon etwas. Wenn du die Einstellung bereits auf einphasig geändert hast, ist die Anzeige in deinem Screenshot exakt so erwartet. Beachte, dass PV-Überschussladen mit der Einstellung auf „einphasig“ aber tatsächlichem dreiphasigen Anschluss zu oszillierender Ladeleistung führen wird, sobald mehr PV-Leistung als das Minimum zur Verfügung steht. Beispiel: 500 W Überschuss sind zusätzlich vorhanden und die Wallbox möchte die auf einer Phase loswerden und gibt entsprechend Strom frei. Da das Auto aber dreiphasig lädt, zieht es 1500 W mehr, wodurch ein Defizit von 1000 W entsteht. Also versucht die Wallbox 1000 W auf einer Phase einzusparen, aber die Ladeleistung reduziert sich um 3000 W. Somit wären 2000 W über. Gibt die Wallbox die frei, zieht das Auto 6000 W mehr. Das Ganze setzt sich entsprechend fort. Im Endeffekt wird die Ladeleistung dann wahrscheinlich im 10-Sekunden-Takt zwischen 4 und 11 kW (oder 22 kW) pendeln. Ich rate dir dringend, die Einstellung der Zuleitung zu überprüfen und korrekt einzustellen. Falls die Zuleitung schon auf „dreiphasig“ stand und trotzdem die Anzeige in deinem Screenshot produziert hat, lade bitte einen Debug-Report runter (unter System → Ereignis-Log) und hänge ihn hier an, wenn genau der Fall nochmal auftritt.

Hast du in den Wallbox-Einstellungen die Zuleitung schon auf einphasig gestellt? Dann geht das Lastmanagement davon aus, dass die Wallbox einphasig laden kann. Ist sie aber tatsächlich dreiphasig angeschlossen, wird natürlich auch dreiphasig geladen.

Welchen „Rest“ meinst du?

SMA Tripower liefern nur die PV-Leistung, nicht den Netzbezug. SMA Sunny Island wird aktuell nicht unterstützt. Würdest du erwarten, dass das Ding den Netzbezug kennt? evcc hat vielleicht Unterstützung für das SMA EM 1.0, aber ich wüsste nicht, wie du die Werte von da in die Wallbox bekommen würdest. Du könntest dann aber ggf. das PV-Überschussladen von evcc machen lassen, ohne dass die Wallbox die Werte braucht. Ein Shelly am Einspeisepukt würde auf jeden Fall funktionieren. Beachte aber, dass Shellys um 0 Watt recht ungenau sind. Wundere dich also nicht über etwas tatsächlichen Bezug oder Einspeisung beim PV-Überschussladen, wenn der Shelly die ganze Zeit 0 Watt behauptet. 😉

Aktuell gibt es leider zu viele Dinge, die auf der Todo-Liste weiter oben stehen, sodass das leider noch warten muss. 🙈

Es sollte möglich sein, dass du dafür den Testmodus der Batteriesteuerung missbrauchst. Einfach den Batteriespeichereintrag editieren und unten den Test aktivieren. Vermutlich musst du aber das Dialogfenster die ganze Zeit offen lassen und das Gerät, auf dem der Browser läuft, darf nicht in den Standby gehen, da sonst der Testmodus beendet wird.

Korrekt. Wenn du einfach darauf achtest, wann die Wallbox aus ist, brauchst du ja nicht mal zu laden.

Das dachte ich mir schon. Deswegen kann es auch keine Blindleistung durch andere Verbraucher geben und der gemessene Strom ergibt eine Scheinleistung, die gleich der Wirkleistung ist.

Bei Wechselrichtern kann man üblicherweise die gewünschte Blindleistung einstellen. Wenn null Blindleistung eingestellt ist, ist die Scheinleistung gleich der Wirkleistung.

Stimmt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Kopf, dass du ja eine WARP2 hast.

Das reicht nicht aus, da die WARP2 nur ein vierpoliges Schütz hat, das alle Phasen gleichzeitig schaltet. Die Einstellung der Zuleitung ist nur für die Berechnung der Ladeleistung vom Lastmanagement relevant. Wenn du die Wallbox per Sicherungen einphasig betreibst, solltest du auch die Einstellung anpassen, damit die Leistung fürs PV-Überschussladen korrekt berechnet wird.

Wenn du das eh noch selbst reinhacken willst, kannst du natürlich selbst das Vorzeichen der Wirkleistung auf die Ströme übertragen und direkt „Strom (Bezug minus Ein­speisung)“ an die Wallbox senden.

Wenn deine Wallbox mit drei einphasigen Sicherungen abgesichert ist, kannst du sie auch manuell auf einphasig stellen, indem du die Sicherungen für L2 und L3 rauswirfst. Dann lädt sie natürlich immer nur einphasig, auch im „Schnell“-Modus. Beachte, dass du die Sicherungen nur aus- oder einschalten darfst, wenn gerade kein Fahrzeug angeschlossen ist, da sonst die Ladeelektronik im Fahrzeug beschädigt werden kann. Dann ist PV-Überschussladen nicht aktiv oder du hast noch nicht neugestartet. Die Buttons für PV und Min+PV werden ausgeblendet, wenn PV-Überschussladen nicht aktiviert ist. (So besser? 😉)

Den Lademodus kannst du auf der Statusseite umschalten. Wenn du eine aktuelle Firmware hast, findest du die Knöpfe dafür in der unten Hälfte der Statusseite. Beachte bitte, dass die minimale Ladeleistung einer WARP2 bei 4140 W liegt, da sie nur dreiphasig laden kann. 1380 W ist das einphasige Minimum und eine WARP2 lädt damit nicht. Da ist das Tutorial etwas veraltet. Die Option gibt es nicht mehr, da eine WARP3 Phasenumschaltungen jetzt immer automatisch durchführt. Bei einer WARP2 gab es die Option auch noch nie, da sie nicht selbst Phasenumschaltungen durchführen kann.

Die angezeigte Leistung in Watt ist die Wirkleistung, also das was du tatsächlich bezahlen musst, exklusive der Blindleistung. Die angezeigten Ströme schließen die Blindleistung mit ein und entsprechen der Scheinleistung. Die Scheinleistung ist definitionsgemäß ein Absolutwert und dementsprechend haben die Ströme auch kein Vorzeichen. Da sich die Scheinleistung in vier Quadranten bewegen kann, ist auch nicht eindeutig, welcher Achse das Vorzeichen entsprechen soll. Bei uns ist festgelegt, dass das Vorzeichen der Ströme der Wirkleistung entsprechen muss, da das für uns relevant ist. Dein Zähler muss folgende Werte liefern: Wirk­leistung (Bezug minus Ein­speisung) der drei Phasen L1, L2, L3 Strom (Bezug plus Ein­speisung) der drei Phasen L1, L2, L3 Wenn ein Zähler diese sechs Werte liefert, verrechnet die Wallbox Wirkleistung und Strom einer Phase und erzeugt daraus den Stromwert mit Vorzeichen. Anscheinend hat der Zählersensor diese Werte. Jetzt musst du nur noch rausfinden, warum die nicht passend bei der Wallbox ankommen.

Die Version 1.0 wird leider nicht unterstützt. Die Zählerunterstützung von WARP2 und WARP3 ist gleich.

Zwischen der 11 kW-Variante und der 22 kW-Variante gibt es nur zwei Unterschiede: Leitungsquerschnitt des Ladekabels Der oben erwähnte Widerstand, um Strombelastbarkeit des Ladekabels zu codieren Alles andere ist zwischen beiden Varianten identisch, also z. B. Schütze, interne Verkabelung und DIP-Schalter. Wenn du also die beiden Punkte tauscht, hast du eine vollwertige 22 kW-Wallbox.

Geht denen der Strom für die Rechenzentren aus, sodass sie ihre KIs jetzt mit Crystal Meth füttern müssen? Keine dieser Einstellungen existiert bei irgendeinem WARP-Produkt.

Wie sicher weißt du, dass diese anderen Wallboxen, wenn sie auf 11 kW eingestellt sind, einphasig mit 20 A laden können? Wenn die Zuleitung mit 3x16 A abgesichert ist und die Wallbox entsprechend auf 11 kW eingestellt ist, würde doch die Sicherung fliegen, wenn einphasig mit 20 A geladen wird.

Korrekt. Die Ladeleistung lässt sich aktuell nicht fix begrenzen. Ich bin mir auch nicht sicher, welchen Vorteil das haben soll. Wenn die DIP-Schalter auf 20 A stehen, muss die Wallbox als 13,8 kW-Wallbox angemeldet werden. Dann kannst du sie auch gleich als 13,8 kW-Wallbox nutzen und brauchst keine Begrenzung auf 11 kW.

Nein, das ist leider nicht möglich. Die Wallbox muss entsprechend der Einstellung der DIP-Schalter angemeldet werden. Der minimale dreiphasige Ladestrom ist beim R135 sogar noch schlimmer: Unter 9,0 A fällt die Wirkleistung schlagartig ab. Wenn du bei der WARP3 den Zoe-Modus aktivierst, wird deshalb der dreiphasige Ladestrom auf mindestens 9,2 A begrenzt. (Non-)Fun-Fact: Dreiphasig unter 7,5 A liegt die Wirkleistung bei Null. Das Auto schiebt also permanent 5 kVA durch die Gegend, ohne dass auch nur ein Watt in die Batterie wandert. 🙈

Du legst zwei Regeln an. Beide werden ausgelöst, wenn der Taster gedrückt wird. Regel 1 schaltet sofort auf Schnell. Regel 2 schaltet auf den Standardmodus und du stellst eine beliebige Zeit als Verzögerung ein. Beachte aber, dass die Lösung maximal simpel ist. Wenn du um 23:00 auf den Taster drückst und die Verzögerung auf einer Stunde steht, wird um 00:00 auf Standard geschaltet. Wenn du zusätzlich um 23:30 auf den Taster drückst, wird zusätzlich um 00:30 auf Standard geschaltet. Es wird aber trotzdem um 00:00 auf Standard geschaltet, weil die vorherige Auslösung nicht entfernt wird.

Nein, leider nicht. Im Gegenteil: Das Fahrzeug muss die Ladeunterbrechung mitbekommen, damit sicher zwischen ein- und dreiphasigem Laden umgeschaltet wird. Viele aktuelle Fahrzeuge schalten im einphasigen Modus zwei der drei einphasigen Ladeeinheiten auf eine Phase, um einphasig bis 32 A laden zu können. Wenn man dann unerwartet auf dreiphasig umschalten würde, würde das einen schönen Kurzschluss zwischen der ersten und zweiten Phase geben. Durch die kurze Ladeunterbrechung schaltet das Fahrzeug dagegen korrekt um und es gibt keinen Kurzschluss. Die meisten Autohersteller gehen leider davon aus, das alle Wallboxen dumm sind und immer durchgehend die maximale Ladeleistung bereitgestellt wird. PV-Überschussladen mit Phasenumschaltung ist da genauso wenig eingeplant wie dynamische Stromtarife, für die der Ladevorgang bei teurem Strom unterbrochen wird. Wer braucht sowas schon… 🙄

Entweder legst du ein Verlängerungskabel zu einer Steckdose, die bekanntermaßen an L1 hängt, und misst die Spannung zwischen der Leitung und L1 der Wallbox. Ist die Spannung 400 V, ist die Phase falsch. Ist die Spannung 0 V, ist die Phase korrekt. Ist die Spannung 230 V, misst du gegen N. 😉 Ansonsten einfach die Zuleitung der Wallbox in Software auf einphasig stellen (unter Wallbox → Einstellungen) und ein Auto dranhängen. Dann beim Netzzähler nachsehen, welche Phase plötzlich mehr Strom zieht.