MatzeTF

Das kann gut sein, nur leider habe ich noch von keinem Hersteller irgendwelche Angaben zur Ladeeffizienz bei unterschiedlichen Ladeleistungen gesehen. Was man dagegen gut ausrechnen kann, sind die Verluste in der Zuleitung, die relevant sind, wenn die Zuleitung etwas unterdimensioniert ist. Meine Wallbox ist über eine 2,5²-Leitung angeschlossen, die schon vorhanden war. Wenn bei einer einphasigen Ladung mit 16 A 230 V am Netzanschluss im Sicherungskasten anliegen, kommen bei der Wallbox noch ca. 218 V an. Macht 5 % Verluste hinterm Zähler, die ich zahlen muss. 12 V Spannungsabfall einphasig bedeuten jeweils 6 V Spannungsabfall auf Phase und Neutralleiter. Daraus ergibt sich bei 16 A ein Leitungswiderstand von 0,375 Ω. Wird stattdessen dreiphasig mit 6 A geladen, ergibt sich ein Spannungsabfall von 2,25 V auf der Phase. Da sich bei ausbalanciertem dreiphasigem Laden die Neutralleiterströme aufheben, entsteht im Neutralleiter kein Verlust. Dreiphasig hat man zwar die dreifachen Verluste, aber auch gleichzeitig die dreifache Leistung. Somit bleibt der relative Verlust gleich. Bei 230 V bedeutet das somit einen Verlust von 1 %. Dreiphasig mit 4,1 kW laden verursacht also nur ein Fünftel der Leitungsverluste im Vergleich zu einer einphasigen 3,6 kW-Ladung. Wie das nun mit den Verlusten im Onboard-Lader des Autos aussieht, weiß ich nicht. Meine Vermutung ist auch, dass eine der einphasigen Ladeeinheiten unter Volllast eine bessere Effizienz hat, als alle drei Ladeeinheiten bei jeweils 37 % Teillast. Ohne Zahlen dazu nehmen ich aber lieber die nachweisbar 4 Prozentpunkte kleineren Leitungsverluste mit, als irgendwelche unbekannten Verluste im Onboard-Lader. Dazu kommt noch, dass elektronische Geräte üblicherweise länger leben, wenn sie nicht so warm werden. Eine Ladeeinheit unter Volllast wird wahrscheinlich deutlich heißer, als eine bei 37 % Teillast. Das habe ich auch schon öfters gehört, aber so krass scheint das gar nicht zu sein. Es ist meist die Rede davon, dass Laden mit mehr als 1C oder bei hohen oder sehr niedrigen Temperaturen den Akku schädigt. 1C bedeutet bei einem 50 kWh-Akku ca. 50 kW Ladeleistung, betrifft bei Autos also DC-Schnellladungen. Als empfohlener Ladebereich wird bei Lithium-basierten Akkus oft 0,5C - 1C genannt. Wenn man einen 50 kWh-Akku mit 11 kW lädt, ist man bei ca. 0,22C, also deutlich unter dem empfohlenen Bereich. Eine Ladung sollte üblicherweise beendet werden, wenn der Ladestrom auf 0,1C bis 0,05C abgesunken ist, um den Akku nicht unnötig lange an der vollen Ladespannung hängen zu lassen. Mit 3,6 kW ist man bei 0,072C, also schon im Abschaltbereich. (Quelle 1, Quelle 2). Meine Vermutung ist, dass es unter 0,22C nicht wirklich schonender wird, sondern im Gegenteil der Akku eher durch die unnötig lange Ladezeit bei maximaler Zellenspannung belastet wird.

Keine Ahnung, ob es „gar keinen“ Vorteil hat, aber es hat zumindest meines Wissens nicht den großen Vorteil, den du dir vielleicht erhoffst. 3,6 kW ergibt auch 16 A einphasig, womit du relativ hohe Verluste auf einer Phase hast. Wenn du Verluste reduzieren willst, empfehle ich 4,2-5 kW. Damit hast du 6-7 A auf allen drei Phasen. Das lohnt sich aber eigentlich auch nur, wenn die Zuleitung der Wallbox lang ist oder einen kleinem Querschnitt hat. Ich fürchte, das macht nicht das, was du erwartest. Die Regel löst jedes Mal aus, wenn der Nullpunkt überschritten wird, aber die Aktion wird dann erst z.B. 30 Minuten später ausgeführt. Wenn die Leistung jetzt um Null pendelt, hast du in 30 Minuten mehrere Ausführungen. Das Kriterium „Netzbezug“ ist eher für eine Anzeige gedacht, damit man sich gut fühlen kann, wenn die dann bei Einspeisung grün leuchtet oder so.

Benutze den Schnellmodus und limitiere den maximalen Ladestrom. Ladestrom und Modus kannst du auch per Automatisierungsregel setzen. Notiz am Rande: 3,6 kW Ladeleistung ist für batterieschonendes Laden nicht notwendig. Eine DC-Schnellladung mit > 100 kW belastet die Batterie. Eine normale AC-Ladung mit 11 kW ist schon der reinste Kuraufenthalt.

Das Vorzeichen der Speicherleistung ist invertiert. positive Leistung = Bezug = Speicher bezieht Energie = Speicher lädt negative Leistung = Einspeisung = Speicher speist ein = Speicher entlädt

That is correct. That’s actually quite possible. The charger’s controller board has two extra extension ports for Tinkerforge Bricklets. You could use something like a Quad Relay Bricklet and an IO-4 Bricklet to control and monitor the locking mechanism. This still requires quite a bit of programming to extend the firmware to use the locking mechanism and block charging until the socket is locked, though, so I would consider the software to be a bigger issue than the hardware.

Vor Mai. 🤷

Naja, du hast halt eine alte WARP1 mit dem einfachen Zähler, bei dem man Spannung und Strom nicht auslesen kann. Das war schon immer so. Möglicherweise gab es bei EVCC ein Update, sodass nun bei vorhandenem Zähler Spannung und Strom erwartet werden und EVCC nicht mehr mit Zählern klarkommt, die diese Werte nicht liefern? Vielleicht liest das hier ein anderer WARP1+EVCC-Nutzer und kann was dazu sagen.

Sockets must have an electric locking mechanism that locks the cable’s plug while a car is charging. If the plug is not locked, it can be unplugged while energized, which will cause arcing that will corrode the socket and plug and may cause a fire in the long run. WARP Chargers don’t have the electronics or control logic to drive a locking mechanism, even if you tried to add one. My guess is that many of the sockets on Aliexpress don’t even have a locking mechanism in the first place and you’re expected to just YOLO it. There’s no room left inside the housing to install a socket. There were plans to make a WARP Charger with a socket because there’s some demand for that, but there was simply no way to fit it in there.

Die gesteuerte Wallbox sollte keine Modbus-Verbindungen aufbauen, weder für Zählerdaten, noch für die Batteriesteuerung. Die Zählerdaten sind im besten Fall rein kosmetisch, da die gesteuerte Wallbox nichts damit anfangen kann. Im schlimmsten Fall blockieren die zusätzlichen Anfragen die Lastmanager-Wallbox. Die Batteriesteuerung darf bei der gesteuerten Wallbox eigentlich gar nicht eingerichtet sein, da sonst beide Wallboxen versuchen, den Speicher zu steuern, wobei sie tendenziell gegeneinander arbeiten.

Werden Strom und Spannung auf der Zählerseite der Wallbox angezeigt? Lade bitte einen Debug-Report runter (unter System → Ereignis-Log) und hänge ihn hier an.

Kannst du mal den ioBroker pausieren und darauf achten, ob dann die Fehlermeldungen aufhören? Manche Wechselrichter kommen nicht damit klar, wenn zwei Geräte gleichzeitig Daten abfragen.

Notiz am Rande: Lass die Finger von dem ioBroker-WARP-Adapter. Derjenige, der das gebaut hat, hat es anscheinend vor einiger Zeit aufgegeben und wartet es nicht mehr, sodass es nun seit über zwei Jahren subtil kaputt ist.

Müsstest du selbst bauen. Du kannst mit einer Programmiersprache deiner Wahl oder einer Hausatomatisierung auf die API der Wallbox zugreifen und abhängig vom SoC des Speichers die Lademodi wechseln.

Ich fürchte, dann wirst du basteln müssen, da dieses Fahrzeugmodell für diesen Anwendungsfall nicht geeignet ist. 😒 Spontane Idee: Häng dich mit irgendwas auf den Ladestatus der Wallbox und trete das Auto über die KIA API, wenn der Status mehr als fünf Minuten auf „Ladebereit“ festhängt. Keine Ahnung, ob das mit Homeassistant funktioniert. NodeRed kann das bestimmt. Vielleicht liest hier zufällig einer der NodeRed-Gurus im Forum mit und hat einen Tipp für dich.

Im PV-Modus soll die Wallbox nie dauerhaft Strom aus dem Speicher beziehen. Der Speicher wird nur bis zu vier Minuten lang zum Überbrücken von durchziehenden Wolken genutzt. Wenn abends die PV-Leistung sinkt, dauert es allerdings aufgrund um 1380 W herum schwankender Leistung oft auch länger als vier Minuten, bis die Ladung beendet wird. Wenn du es eilig hast und auch ohne PV-Leistung laden möchtest, musst du entweder den Min+PV-Modus oder den Schnellmodus nutzen.

Ursprünglich schriebst du, dass das Problem ist, dass das Auto beim PV-Überschussladen einschläft. Ist damit gemeint, dass es tagsüber während einer Phase mit wenig PV-Leistung einschläft, oder dass du es abends einsteckst und es morgens, wenn genug PV-Leistung da ist, nicht aufwacht? Falls das Problem einfach nur ist, dass es tagsüber einschläft, könntest du den Min+PV-Modus nutzen. Dann wird bei nicht ausreichender PV-Leistung Netzstrom genutzt, um mit minimaler Ladeleistung weiter zu laden. Dann schläft das Auto natürlich nicht ein. Über Nacht ist Min+PV natürlich nicht sinnvoll. Nach 12 Stunden mit minimaler Ladeleistung sind schon 15 kWh aus dem Netz in Auto geflossen.

Es gibt Pläne, dass die Einstellungen, inklusive Mindest-SoC, zur Laufzeit geändert werden können. Wann das kommt, weiß ich aber noch nicht.

Aktuell liest du die reine Wechselrichterleistung aus, was nicht die Leistung des Batteriespeichers ist. Leider lässt sich der Batteriespeicher bei SMA nicht per SunSpec auslesen. Entferne mal den SBS-Zähler und lege stattdessen neu einen Modbus/TCP-Zähler an und wähle da die Registertabelle für SMA-Hybridspeicher aus.

Wenn du beim PV-Überschussladen den Zähler „Netz“ für den Stromzähler am Netzanschluss einstellst und „ESS“ als Stromzähler des Batteriespeichers und dann die Speicherpriorität so einstellst, dass bis zum gewünschten SoC der Speicher bevorzugt wird, erledigt die Wallbox alles automatisch. Wenn du in dem Beispiel aus dem Screenshot den Mindest-SoC auf 80 % gestellt hast, würden unter 80 % SoC 10.851 W für dein Auto freigegeben, also nur das, was nicht in deinen Speicher sondern als Überschuss ins Netz geht, und über 80 % SoC würden 13.842 W fürs Auto freigegeben, also Netz-Überschuss plus das, was sonst in den Speicher gehen würde. Wenn deine Anforderungen darüber hinausgehen, musst du anfangen, irgendwelche Werte zu verpfuschen und die modifizierten Werte an die Wallbox zu liefern. Beispielsweise könntest du abhängig von irgendwelchen Kriterien die Speicherladung als 0 W melden und so die Speicherleistung verstecken, sodass die Wallbox den Speicher laden lässt und dessen Leistung nicht fürs Auto freigibt. Eine vorgefertigte Lösung gibt es dafür aber nicht, die müsstest du selbst bauen.

Was misst der Zähler denn? Wenn er tatsächlich nur den Wallbox-Bezug misst, kannst du ihn direkt als Wallbox-Zähler nutzen. Nur der Messort muss halt „Last“ sein. Mit welcher Leistung soll denn in diesem Fall geladen werden? 10,8 kW, 2,9 kW oder 13,8 kW? Der ESS-Zähler ist also einfach die Lade- und Entladeleistung des Batteriespeichers, egal ob AC oder DC?

Ich bin mir zwar nicht sicher, was für ein Setup du genau hast, aber vielleicht würde es dir helfen, einen API-Zähler für den Speicher anzulegen. Dann musst du den nur mit den passenden Werten für deinen Speicher füttern. Ist der Akku voll, schreibst du halt 0 rein. Die Wallbox verrechnet dann diesen Zähler mit dem Netzbezug.

Ein schon lange gewünschtes Feature, das bald kommt, ist HTTPS-Zugang für die Wallbox. HTTPS könnt ihr mit diesen Betas ausprobieren. Falls HTTPS nicht automatisch aktiviert wird, könnt ihr das unter Netzwerk → Einstellungen aktivieren. Standardmäßig wird ein selbstgemaltes Zertifikat verwendet, aber es kann auch ein eigenes Zertifikat oder eine Zertifikatskette genutzt werden. Es ist auch möglich, den unverschlüsselten HTTP-Zugang zu deaktivieren und nur HTTPS zu nutzen, allerdings solltet ihr vorher die HTTPS-Verbindung im gemischten Modus testen und euch vergewissern, dass euer Browser das akzeptiert. Die WARP1 ist leider außen vor, da sie nicht genug Ressourcen hat. warp2_firmware_2_9_0_69b9a88f_54c9a3f9b9fc669_merged.bin warp3_firmware_2_9_0_69b9a999_54c9a3f9b9fc669_merged.bin energy_manager_firmware_2_5_0_69b9aabf_54c9a3f9b9fc669_merged.bin energy_manager_v2_firmware_1_4_0_69b9ac4b_54c9a3f9b9fc669_merged.bin

Das könntest du wahrscheinlich umsetzen, aber da andere sowas schon mal probiert haben, kann ich dir sagen, dass das meist nicht zum gewünschten Ergebnis führt, bzw. die Regelung extrem mies ist. Mit welchen Werten würdest du den virtuellen Zähler befüllen wollen? Falls du einen Victron GX hast, solltest du den Batteriespeicher einfach als zusätzlichen Zähler anlegen und beim PV-Überschussladen als Batteriezähler auswählen. Dann beachtet die Wallbox automatisch die Speicherleistung.

Die WARP3 kann dann als steuerbare Verbrauchseinrichtung direkt über EEBUS angesprochen werden. Wenn der Gateway des Versorgers direkt Verbrauchseinrichtungen steuern kann, brauchst du dafür kein HEMS. PV-Anlage und Wärmepumpe kann die Wallbox natürlich nicht über EEBUS steuern. Wenn die Geräte kein EEBUS beherrschen, brauchst du dafür trotzdem noch ein HEMS.

Die eingepressten Gewindehülsen stehen auf der Innenseite der Säule über und sind auf der Innenseite auch offen, also durchgängig. Könnte schwierig werden, alles mit einem Blech auf der Innenseite abzudecken.