MatzeTF

Der Shelly Pro 3EM ist um null Watt herum – also genau dem Bereich für PV-Überschussladen – relativ ungenau und den Shelly, den wir hier zum Testen haben, mussten wir schon zweimal wegen Defekten ersetzen. Ich rate daher zur zweiten Option. 😉

Ist geplant und soll dann wie die bereits existierenden Zeit- und Energielimits funktionieren. Wie bei den Zeit- und Energielimits soll es für das SoC-Limit einen einstellbaren Standardwert geben, der dann während eines Ladevorgangs beliebig überschreibbar ist.

Stell mal unter Energiemanagement → Wallboxen die Phasenrotation deiner Wallbox auf L123. Da das Lastmanagement für dreiphasig ausgelegt ist, muss es wissen, dass L1 der Wallbox mit L1 vom Netzanschluss verbunden ist.

@andred Ich sehe gerade, dass ich Unsinn erzählt habe. Mit Version 2.6.2 wurde tatsächlich dynamisches Lastmanagement für einphasige Zähler hinzugefügt. Das Problem ist, dass der Shelly die benötigten Phasenströme (Bezug minus Einspeisung) nicht bereitstellt und sie dementsprechend aus anderen Werten berechnet werden müssen. Diese Berechnung funktionierte bisher allerdings nur für dreiphasige Zähler. Ich habe das jetzt mal für ein- und zweiphasige Zähler nachgelegt. Bitte teste, ob du mit der angehängten Firmware den Shelly jetzt direkt fürs dynamische Lastmanagement verwenden kannst. warp3_firmware_2_12_0_6a43c16d_a9a11306ea299c4_merged.bin

Welchen Changelog-Eintrag meinst du? Es gab in letzter Zeit keine Änderungen am dynamischen Lastmanagement. Ansonsten ist in der Tat das Problem, dass dynamisches Lastmanagement nicht mit einphasigen Anschlüssen funktioniert. Was passiert, wenn du den Shelly auf dreiphasig stellst, obwohl die zweite und dritte Phase nicht angeschlossen sind? Liefert der dann dafür einfach null? Das würde ja ausreichen. Wenn die eine genutzte Phase als L3 am Shelly hängt, musst du ggf. die Phasenrotation der Wallbox auf L231 umstellen.

Möglich wäre das sicherlich, nur steht das auf unserer Wunschliste sehr weit unten, da wir es nicht als die Aufgabe einer Wallbox ansehen, die suboptimale Ladekurve eines (BYD-)Batteriespeichers zu reparieren.

Das Problem existiert so, wie du es beschrieben hast. Deine Regelung und die Batteriesteuerung der WARP3 kämpfen gegeneinander. Du kannst bei der WARP3-Batteriesteuerung nur einen Wert für die maximale Ladeleistung vorgeben, der dann immer verwendet wird. Du kannst die maximale Ladeleistung nicht laufend verstellen.

Alle WARP-Produkte (Charger und Energy Manager) nutzen die gleiche Software-Basis. Es ist für uns aktuell einfacher, alle Produkte parallel zu warten. So müssen wir jeden Bug nur einmal für alle fixen. Würden wir ein Produkt (z.B. den WEM1) auf einem Softwarestand einfrieren, müssten wir jeden neuen Bugfix einzeln auf den alten Softwarestand rübertragen. Andernfalls würde auch WARP1 schon lange keine allgemeinen Updates mehr bekommen. Genau genommen wäre die WARP1 das Erste, was wir absägen würden, da sie als einzige einen anderen Prozessor mit weniger Arbeitsspeicher nutzt. Der WEM1 nutzt den gleichen Prozessor wie der WEM2 und WARP 2-4.

Bisher hat noch keiner drauf geschaut, da letzte Woche alles in den Start der WARP4-Produktion gesteckt wurde. Ich werde es mir heute ansehen. Auf jeden Fall bist du nicht der Einzige mit dem Crash. Leichter zu finden wird er dadurch aber nicht unbedingt. 🙈

Was verstehst du unter „einstellen“? Soweit ich weiß, ist die Produktion bereits eingestellt und es werden nur noch Lagerbestände verkauft. Falls du damit die Bereitstellung von Firmware-Updates meinst: Schau dir mal bei den Downloads die Historie der WARP(1) Firmwares an. Produktion und Vertrieb von WARP1 wurden im September 2021 eingestellt. 😉

Leg doch mal bei der WARP1 einen neuen Stromzähler vom Typ SunSpc an und lass einfach einen SunSpec-Scan gegen deinen Wechselrichter laufen. Vielleicht wird ja direkt etwas Passendes gefunden. Aktualisiere vorher die Firmware der WARP1, damit du die neuesten SunSpec-Daten hast.

Antwort vom Kollegen, der für Reparaturen zuständig ist: „Ja, mit Bügelsäge und Schraubstock. Ich hab’s noch nicht anders hinbekommen.“ Der vordere Teil des Steckers ist vergossen, damit er bei Regen nicht voll Wasser läuft.

Nein, gibt es nicht. Du kannst dir aber die alten Blog-Posts für WARP2, WARP3 und WARP4 ansehen. Darin sind jeweils die Unterschiede zur Vorgängerversion genannt. Ganz genau stimmt das aber auch nicht mehr, da im Laufe der Zeit sowohl die aktuelle, als auch die jeweils vorige Version per Softwareupdate neue Features bekommen haben.

Bei WARP3/4 ist die Wallbox-Elektronik an den Klemmen angeschlossen und nicht über Doppel-Aderendhülsen, wie bei der WARP2. Es werden also zusätzliche Anschlüsse für L1, Neutralleiter und Schutzleiter gebraucht. Übrigens muss weiterhin die Hutschiene nach oben versetzt werden, da sonst der Fronttaster und der Platinenstapel kollidieren. Bei deiner Rechnung hast du entweder ein Schütz oder die Klemmen vergessen.

Bis auf die Anschlüsse am Stromzähler ist der noch korrekt.

Ich glaube nicht, dass es eine spezielle Adapterplatte für WARP4 gibt, aber vielleicht hilft dir die WARP4 Borschablone weiter, um etwas Passendes zu finden.

1. Man kann die Smart mit einem zusätzlichen kompatiblen Stromzähler ausstatten. Der Zähler und der extra Installationsaufwand kosten dann natürlich zusätzlich. Ob sich das für dich lohnt, statt einfach eine Pro zu nehmen, musst du entscheiden. 2. Ein Fahrzeug mit 11 kW-Lader wird an einer 22 kW-Wallbox nur mit 11 kW laden, korrekt. Die Wallbox gibt nur den maximalen Ladestrom vor. Dem Fahrzeug steht es frei, beliebig weniger zu ziehen. Eine Steuerbarkeit kann notwendig sein. Das legt dein Netzbetreiber fest. Die Anmeldung beim Netzbetreiber macht üblicherweise der Elektriker, der die Wallbox installiert hat. Viele Netzbetreiber haben bisher nichts zur Steuerung von Wallboxen und schreiben das immer nur hin, um sich abzusichern und freizuhalten, dich jederzeit zu irgendeiner Steuerungslösung verpflichten zu können. Vermutlich wird es EEBUS über Netzwerk werden, was die WARP unterstützt. Informationen zur Steuerbarkeit einer WARP findest du hier. Was genau dein Netzbetreiber erwartet, kann dir vermutlich am besten ein lokaler Elektroinstallateur sagen (siehe 5.). 1. PV-Überschussladen ist mit einem Tasmota-Sensor möglich und das machen auch einige hier im Forum. Informationen zum Einrichten des Sensors findest du hier. 2. Einen Shelly kann man nehmen, hat aber den Nachteil, dass er im Bereich um null Watt recht ungenau ist, und das ist genau der Bereich, den man beim PV-Überschussladen haben will. Wenn man etwas mehr Einspeisung oder Bezug beim Laden tolerieren kann, funktioniert das aber problemlos. Wirf mal einen Blick auf unsere Liste der Elektroinstallateure, die WARP vertreiben, und gib dort deine Postleitzahl ein. Der nächste Installateur sitzt in Ulm. Es kann allerdings sein, dass du die Wallbox über den Installateur beziehen musst, statt die Bestellung selbst aufzugeben. Frag da also besser nach, bevor du selbst eine bestellst.

Es ist nicht möglich, den Stecker unter Spannung zu setzen, solange nicht über den CP-Stift ein Fahrzeug (oder etwas Ähnliches 😉) erkannt wird. Berührsicherheit ist also jederzeit gegeben. Die Fahrzeugerkennung über den CP-Stift ist auch gegen Kurzschluss und Ähnliches gesichert. Wenn man den Stecker in eine Pfütze legt, wird das Wasser nicht als angeschlossenes Fahrzeug erkannt und der Stecker bleibt spannungsfrei. Gleiches gilt, wenn man einen Draht oder anderen metallischen Gegenstand in den CP-Stift steckt: Der Stecker bleibt spannungsfrei. Also ich mache immer die Kappe drauf. Finde ich jetzt auch nicht so aufwändig. Die Kappe hängt halt am Stecker, da ist das nur ein Handgriff. Falls du sie nicht nutzen möchtest, kannst du sie entweder abschneiden, was sehr permanent ist, oder einfach ans andere Ende des Kabels schieben, also zur Wallbox. Dann hängt sie dir nicht im Weg rum.

Der CP-Stift führt immer ungefährliche 12 V. Darüber erkennt die Wallbox, ob ein Fahrzeug angeschlossen ist und ob es Strom anfordert. Wird nicht korrekt Strom angefordert, sind die Stifte für die Netzsspannung spannungsfrei. Das ist im Standard IEC 62196 vorgeschrieben. Naja, wenn auf korrektem Wege ein Ladevorgang gestartet wird, werden die Stifte für die Netzspannung natürlich mit Spannung versorgt. Sonst könnte dein Fahrzeug ja nicht laden. Man kann mit den passenden elektronischen Bauteilen ein Fahrzeug vortäuschen und bekommt dann Strom geliefert. Wenn man das tut, unterstelle ich aber Mutwilligkeit. Auf dem Foto ist übrigens nicht zu sehen, dass die Wallbox mit einer Kappe für den Stecker geliefert wird. Die Stifte hängen also üblicherweise nicht den Elementen ausgesetzt rum.

Wenn du die 11 kW-Variante kaufst, hast du genau das, was du haben willst.

Scheint ein sehr aktuelles Informationsblatt zu sein. 😉 Okay, mal Spaß beiseite: OCPP 1.6 ist auch schon von 2015. Vielleicht mahlen die Mühlen beim EVU einfach seeehr langsam und sie haben EEBUS nicht auf dem Schirm, da das erst seit wenigen Jahren als zukünftiges Standardprotokoll für abschaltbare Verbrauchseinrichtungen gehandelt wird. 💸

UMTS (3G) wurde in Deutschland Ende 2021 abgeschaltet. Das kann ja heiter werden. 🙈

Weißt du, ob das so geplant ist? Ich halte es für wahrscheinlicher, dass der OCPP-Server einfach übers Internet erreichbar ist.

Die höchste gemessene Temperatur im Innern, die ich bisher bei direkter Sonneneinstrahlung gesehen habe, lag bei ca. 65 °C. Der Sensor sitzt allerdings auf einer Platine, die wärmer als die Gehäuseinnentemperatur wird. Ich wage zu behaupten, dass die Wand durch direkte Sonneneinstrahlung wärmer wird, als die Außenseite des Wallboxgehäuses. Über den Fall hatte ich auch schon mal nachgedacht und kam zu folgenden Schlüssen: Ein Feuer im Innern kann meiner Einschätzung nach nicht auftreten, da das Gehäuse relativ klein und vollgestopft ist. Somit gibt es kaum Sauerstoff im Innern. Bei entsprechend hohen Temperaturen im Innern würde Luft durch das Druckausgleichsventil nach außen gedrückt und es könnte kein Sauerstoff eintreten. Da das Polyestergehäuse ein selbstverlöschendes Duroplast ist, schmilzt es nicht und es kann somit kein Loch entstehen, durch das Sauerstoff eintritt. Ohne Sauerstoff könnte etwas schmoren, wie wuesten_fuchs schon vermutet. Hier ist die Frage: Kann die Hitze die Wallbox verlassen? Das glaube ich nicht, da wahrscheinlich als Erstes die Isolierung der stromführenden Leitungen im Innern schmelzen würde, wodurch ein Kurzschluss entsteht, der die vorgeschalteten Sicherungen auslöst. Somit wäre die Wärmezufuhr unterbrochen. Dazu kommt, dass Elektrofahrzeuge permanent die Spannungsversorgung überwachen und bei auffälligen Spannungsschwankungen oder -einbrüchen die Ladung beenden. Ich vermute, dass Nutzer eher wegen Ladeabbrüchen einen Elektriker beauftragen und ihre Wallbox zur Reparatur einschicken, als dass irgendwas Ernstes passiert. Wie sieht es in der Realität aus? Soweit ich weiß gab es noch nie den Fall, dass das Gehäuse einer WARP ernsthaft durch Überhitzung beschädigt wurde oder irgendwas Schlimmeres passiert wäre. Zwei kleinere Fälle von verschmorten Teilen sind mir bekannt: Verschmorte Klemmen für die Zuleitung. Aufgrund des Schadensbildes war die Vermutung, dass bei der Installation eine Ader der Zuleitung nicht weit genug in die Klemme geschoben wurde. Es wurden nur die Klemmen und der daneben sitzende Zähler beschädigt, das Gehäuse hat außer etwas Dreck nichts abbekommen. Ein verschmortes Schütz aufgrund von Käfern (physikalische Bugs 😉). Durch die ungenutzte und bei der Installation nicht verschlossene Kabeldurchführung für das LAN-Kabel waren Käfer in die Wallbox gekrabbelt und hatten im Schütz eine Kolonie gegründet. Diejenigen, die sich die Schaltkontakte als Schlafplatz ausgesucht hatten, haben dann zu Kontaktproblemen geführt. Die verschmorten Stellen haben dabei nicht mal das Gehäuse des Schützes verlassen. Da bisher selbst bei falscher Installation nichts Ernstes passiert ist, halte ich die WARP für sehr sicher. Über die Wallboxen anderer Hersteller, die andere Teile verwenden, kann ich natürlich nichts sagen. Was würde ich machen? Meine WARP hängt an einem Fahrradschuppen aus Holzbrettern, ohne Abstand oder Trennschicht. 🤷

SMA hat ein Gutachten zur Montage von PV-Wechselrichtern auf Holzuntergrund erstellen lassen und sie raten explizit von Metallblechen als Trennschicht ab. Eine Wallbox wird weniger warm als ein Wechselrichter, sodass du da nichts zu befürchten hast. Falls du übervorsichtig sein willst, kannst du natürlich trotzdem deren Empfehlung von 0,5 mm Abstand zwischen Gerät und Wand mittels Unterlegscheiben umsetzen.