MatzeTF

Meine Ideen zu HA waren nur Vermutungen, die komplett daneben liegen können. 😉 Wenn das Limit abgelaufen ist, wird die Ladung beendet, und kann nur fortgesetzt werden, wenn ein höheres Limit gesetzt wird. Sobald das Ladekabel getrennt wird, wird das Limit entfernt, bzw. auf den Standardwert unter Wallbox → Einstellungen gesetzt.

Meinst du bei der lokalen Verbindung oder über den Fernzugriff?

Ja, sollte richtig sein. Siehe API der PV-Ertragsprognose.

Ich sehe gerade, wie das Verwirrung auslösen kann. Wenn du unter Wallbox → Einstellungen den Abschalteingang nutzt, wird die Wallbox ggf. ganz abgeschaltet. Das ist die alte Variante. Die neue Variante findest du unter Energiemanagement → §14a EnWG, womit die Wallbox ggf. auf 4,2 kW gedrosselt wird. Woher hast du den „konfigurierten Eingang“? Es gibt nur bei WARP 2 einen „konfigurierbaren Eingang“, aber nicht bei deiner WARP 4. Aktuell wird die PV-Ertragsprognose für die Speichersteuerung und den Eco-Modus verwendet. Sollte richtig sein, sofern dein größter Einzelverbraucher (Wallbox ausgenommen) nicht mehr als 16 A zieht. Es sollte keine Nachteile geben, wenn man DLM verwendet. Der Zähler sieht auf den ersten Blick gut aus, auch wenn es mich irritiert, dass er in dem einen Screenshot nur „Netzbezug“ heißt und in dem anderen „Netzbezug (DTSU666-H)“.

Wenn das Limit abgelaufen ist, wird die Ladung beendet und der chargerstate ändert sich von 3 auf 1. Wenn HomeAssistant dann das Limit entfernt, darf wieder geladen werden und der chargerstate wechselt wieder auf 3. Wenn HomeAssistant dann wieder das Limit setzt, ist es wahrscheinlich bereits abgelaufen und die Ladung wird wieder beendet und das Spielchen wiederholt sich. Stell die HomeAssistant-Automatisierung mal aus und setzt das Limit nach Ladebeginn von Hand. Dann sollte es funktionieren. Beachte, dass das Limit immer ab Ladebeginn zählt, nicht ab dem Zeitpunkt, wenn man es setzt. Soll heißen, wenn du ein 10 kWh Limit setzt, wenn bereits 2 kWh geladen wurden, werden ab dann noch 8 kWh geladen. Setzt du ein 10 kWh Limit, wenn bereits 10 kWh geladen wurden, wird die Ladung beendet. Sollte die HomeAssistant-Automatisierung permanent den Ladestand auslesen und das Limit daran anpassen, reduziert sie das Limit, während die geladene Energie, gegen die das Limit verglichen wird, steigt. Somit wird dann nach ca. der Hälfte der gewünschten Ladung bereits beendet. 60 % → 80 %, Ladung wird bei ca. 70 % beendet.

Du musst bei mindestens einem Benutzer ein Passwort einstellen, bevor die Anmeldung aktiviert werden kann. In deinem Screenshot ist bei keinem der Benutzer ein Passwort eingestellt. Der Boost-Modus ist nur sinnvoll, wenn das Auto die Wallboxleistung voll ausreizen kann. Üblicherweise brauchst du den aber sowieso nicht. Das ist für die Nutzer, die sich beschweren, dass deren Auto mit 22 kW-Lader nur mit 21,8 kW lädt. Da die Option auch den Mindest-Ladestrom anhebt, sollte man das für PV-Überschussladen aus lassen. Die freien Enden müssen am FRE angeschlossen werden und werden ggf. von dem kurzgeschlossen. §14a EnWG erfordert eine Leistungsreduktion der Wallbox, kein komplettes Abschalten. Auch bei eigener PV-Produktion kann die Leistung reduziert werden. PV-Überschussladen funktioniert in dem Fall immer noch, nur halt mit reduzierter Maximalleistung. Die Einstellungen dazu findest du unter Energiemanagement → §14a EnWG. Wenn du ein altes Auto mit CCS-Buchse hast, kann auch der alte DIN-Standard statt ISO 15118 gesprochen werden. Hat dein Auto keinen CCS Anschluss, führen die Optionen dazu, dass der Ladevorgang lange verzögert beginnt. Mit dem nächsten Firmware-Release wird es eine Option geben, bei Autos ohne ISO/DIN nicht mehr so lange zu warten. Korrekt. Ja. Mittel. Nein. Dynamisches Lastmanagement (DLM) und PV-Überschussladen sind komplett unabhängig. DLM brauchst du, wenn dein Hausanschluss überlastet werden könnte. Bei Absicherungen < 50 A sollte das immer eingerichtet sein. Es muss der kleinere Nennwert von HAK und SLS eingetragen werden, was immer der des SLS sein sollte. Falls der Huawei Smart Logger den Netzbezug misst, solltest du verifizieren, dass der auch tatsächlich sinnvolle Stromwerte liefert. Im Screenshot oben sind alle drei Phasenströme null, obwohl 2 kW eingespeist werden. Da passt etwas nicht.

Hängt deine Wallbox per LAN oder WLAN im Netz? Falls sie per WLAN angebunden ist, könnten das Verbindungsaussetzer sein, die das Script aufhalten und dadurch Datenfehler verursachen. Falls man irgendwo filter kann, könnte man versuchen, alle unsinnig niedrigen Werte rauszufiltern, also z.B. alles unter - 50 kW.

Falls der bitshake-Lesekopf auch SML-Scripte unterstützt, kann der die Werte direkt an die Wallbox schicken. Anleitung hier.

Wenn du ihn per Modbus-Kabel direkt am Energy Manager angeschlossen hast, musst du als Zählerklasse „Am Energy Manager angeschlossen“ auswählen. 😉

Ja, sollte so sein. Die Leitung für den Rundsteuerempfänger ist der kleinste gemeinsame Nenner, den niemand haben will. Alles Neuere soll über LAN funktionieren, weil das ja praktisch jede Wallbox hat. Wenn die Leitung nicht schon liegen würde, könntest du z.B. auch einen WARP Energy Manager (1 oder 2) nutzen, um das Signal vom Rundsteuerempfänger im Sicherungskasten anzunehmen und dann per LAN an die Wallbox zu schicken.

Siehe hier.

„Blockiert“ heißt 0 mA, „Freigegeben“ heißt „32000  mA“ und für alle Werte dazwischen wird die Zahl angezeigt.

Prinzipiell passt das. Schau dir mal die Innenansicht einer WARP3 an (z.B. im WARP3 Benutzerhandbuch). Die hat die gleichen Schütze drin und deren Stromzähler ist genauso breit wie der der WARP2. Dann sitzt aber wirklich alles dicht an dicht und es sind nur wenige Millimeter über.

Wenn du eine WARP4 ohne Kabel bestellst, ist es dir (bzw. üblicherweise deinem Elektriker) überlassen, welches Kabel du anschließt. 2,5 mm² ist für eine 11 kW-Wallbox ausreichend und stellt bei kurzen Leitungen kein Problem dar. Das Ladekabel hat schließlich auch nur 2,5 mm². Du kannst auch 2,5 mm² für längere Leitungen nehmen, aber dann hast du mehr Spannungsabfall und irgendwann kommen nur noch 210 V bei der Wallbox an. 🫣

Um eine WARP 4 mit CEE-Stecker zu bekommen, kann bei der Bestellung einfach ein CEE-Stecker und ein Kabel in der gewünschten Länge mitbestellt werden. Das wird dann bei der Fertigung montiert. Die minimale Kabellänge beträgt 1 m. Damit sollte sich die Frage nach 0,5 m erledigt haben. 😉 Es gibt leider nur den geraden CEE-Stecker. Wenn ein abgewinkelter Stecker gewünscht ist, kann die Wallbox auch nur mit Kabel und offenen Enden bestellt werden und ein woanders besorgter abgewinkelter Stecker kann dann von einer Elektrofachkraft vor Ort angebracht werden. Der Vertrieb ließt hier im Forum üblicherweise nicht mit. Daher bitte nächstes Mal nur eine Anfrage stellen.

Wenn du den external_current regelmäßig auf 0 setzt, ist das Laden blockiert. Ich wüsste auch nicht, wie Tibber das dann freigeben könnte. Zu /evse/stop_charging fiel mir noch ein, dass das nur solange gilt, bis das Ladekabel getrennt wird. Es wäre möglich, dass ein Start von Tibber über die VW-API dazu führt, dass das Auto eine CP-Trennung durchführt, also ein getrenntes Ladekabel simuliert. Die Wallbox erkennt dann ein frisch angestecktes Auto und gibt entsprechend eine Ladung frei, wenn nichts anderes sie davon abhält (z.B. external_current).

Dann habe ich offensichtlich nicht verstanden, wie die Tibber-Anbindung an der Stelle funktioniert. Wenn du über die VW-App stoppst und Tibber dann den Ladevorgang starten kann, dann spricht Tibber anscheinend mit der VW-API und erwartet, dass die Wallbox die ganze Zeit Strom freigibt. Wenn die Steuerung also an der Wallbox vorbei geht, wüsste ich nicht, wie die Wallbox da sinnvoll eingreifen könnte.

Wenn ich mich recht erinnere, muss die external_current-API regelmäßig mit Werten gefüttert werden. Kommt zu lange kein Update, wird automatisch freigegeben. Solange blockiert werden soll, musst du also regelmäßig eine 0 schicken. evcc macht das, aber wenn du evcc deaktivierst, musst du das selbst machen.

Alternativ hättest du den auch weglassen und stattdessen entsprechend der WARP 3-zu-4-Umbauanleitung den Jumper zwischen den Klemmen und den DIP-Schaltern passend setzen können. So funktioniert es aber auch. Der DC-Fehlerstromsensor sollte bei einer WARP 2 mit einem 15 cm langen 7-Pol-Kabel angeschlossen gewesen sein und der NFC-Leser mit einem 6 cm langen 7-Pol-Kabel. Bei deinem WARP 4-Umbau mit dem DC-Sensor unten müsstest du die dann tauschen: 6 cm an den DC-Sensor und 15 cm an den NFC-Leser. Der DC-Sensor muss weiterhin von der linken Seite in den Platinenstapel gesteckt werden. Der NFC-Leser kommt an einen der drei gleichen Anschlüsse, in die du rechst unten hineinschaust. Falls du es erstmal so lässt und den Umbau irgendwann anders anders machen willst, das jetzt übriggebliebene Kabel dann aber nicht wiederfindest, kannst du hier ein passendes Ersatzkabel bestellen.

Es ist geplant, dass man Heizungssteuerung und Automatisierung gleichzeitig nutzen kann, aber es gibt dafür noch keinen Zeithorizont. Mit einem einfach Herausnehmen einer Beschränkung ist es übrigens nicht getan. Die simple Beschränkung, die aktuell existiert, verhindert nur, dass Heizungssteuerung und Automatisierung gegeneinander arbeiten. Es ist zusätzliche Funktionalität notwendig, damit beide sinnvoll miteinander kooperieren können.

Du verwendest nicht zufällig ioBroker? 😏

Das hört sich nach etwas anderem an. Wenn das Problem wieder besteht, mach einen neuen Thread auf und hänge einen frischen Debug-Report an. Kurz dazu: Bei wechselnd bewölktem Wetter ist es übrigens erwartet, dass relativ lange „Warten auf mehr PV-Überschuss“ angezeigt wird, da jede durchziehende Wolke die vierminütige Wartezeit zurücksetzt. Wenn du dein Auto ab- und wieder ansteckst, wird sofort die Willkommensladung gestartet. Anschließend wird dann weiter geladen, wenn die Wolkenfelder nicht groß genug sind, um die Wallbox zum Ausschalten zu zwingen.

Aktuell wird der WEM2 über EEBUS angesteuert und steuert dann selbst WARP Charger über das WARP Lastmanagement und Wärmepumpen über die SG-Ready-Schnittstelle.

Da es hier um den Anschluss einer 11 kW-Wallbox ging, war mir nicht ersichtlich, dass bei deinem Anschluss die 22 kW-Wallbox implizit mit enthalten war. 😅 Wahrscheinlich ist das nicht zulässig, aber wo kein Kläger, da kein Richter… und es gibt genug Zeug zu kaufen, dessen Betrieb nicht erlaubt ist. Die nicht zugelassenen CEE-Adapter von 32 A Stecker auf 16 A Kupplung finden sich ja auch zu kaufen. 😏

Im Debug-Report sehe ich gerade keine Probleme seitens der Wallbox. Kannst du einmal den Test machen, die Verbindung zu deinem „normalen“ WLAN zu trennen und dann über den AP auf die Wallbox zuzugreifen? Am besten wäre es, wenn du dein WLAN deaktivieren könntest (also dessen AP), ohne bei der Wallbox die WLAN-Einstellungen zu ändern oder sie neu zu starten.