MatzeTF

Bei WARP3/4 ist die Wallbox-Elektronik an den Klemmen angeschlossen und nicht über Doppel-Aderendhülsen, wie bei der WARP2. Es werden also zusätzliche Anschlüsse für L1, Neutralleiter und Schutzleiter gebraucht. Übrigens muss weiterhin die Hutschiene nach oben versetzt werden, da sonst der Fronttaster und der Platinenstapel kollidieren. Bei deiner Rechnung hast du entweder ein Schütz oder die Klemmen vergessen.

Bis auf die Anschlüsse am Stromzähler ist der noch korrekt.

Ich glaube nicht, dass es eine spezielle Adapterplatte für WARP4 gibt, aber vielleicht hilft dir die WARP4 Borschablone weiter, um etwas Passendes zu finden.

1. Man kann die Smart mit einem zusätzlichen kompatiblen Stromzähler ausstatten. Der Zähler und der extra Installationsaufwand kosten dann natürlich zusätzlich. Ob sich das für dich lohnt, statt einfach eine Pro zu nehmen, musst du entscheiden. 2. Ein Fahrzeug mit 11 kW-Lader wird an einer 22 kW-Wallbox nur mit 11 kW laden, korrekt. Die Wallbox gibt nur den maximalen Ladestrom vor. Dem Fahrzeug steht es frei, beliebig weniger zu ziehen. Eine Steuerbarkeit kann notwendig sein. Das legt dein Netzbetreiber fest. Die Anmeldung beim Netzbetreiber macht üblicherweise der Elektriker, der die Wallbox installiert hat. Viele Netzbetreiber haben bisher nichts zur Steuerung von Wallboxen und schreiben das immer nur hin, um sich abzusichern und freizuhalten, dich jederzeit zu irgendeiner Steuerungslösung verpflichten zu können. Vermutlich wird es EEBUS über Netzwerk werden, was die WARP unterstützt. Informationen zur Steuerbarkeit einer WARP findest du hier. Was genau dein Netzbetreiber erwartet, kann dir vermutlich am besten ein lokaler Elektroinstallateur sagen (siehe 5.). 1. PV-Überschussladen ist mit einem Tasmota-Sensor möglich und das machen auch einige hier im Forum. Informationen zum Einrichten des Sensors findest du hier. 2. Einen Shelly kann man nehmen, hat aber den Nachteil, dass er im Bereich um null Watt recht ungenau ist, und das ist genau der Bereich, den man beim PV-Überschussladen haben will. Wenn man etwas mehr Einspeisung oder Bezug beim Laden tolerieren kann, funktioniert das aber problemlos. Wirf mal einen Blick auf unsere Liste der Elektroinstallateure, die WARP vertreiben, und gib dort deine Postleitzahl ein. Der nächste Installateur sitzt in Ulm. Es kann allerdings sein, dass du die Wallbox über den Installateur beziehen musst, statt die Bestellung selbst aufzugeben. Frag da also besser nach, bevor du selbst eine bestellst.

Es ist nicht möglich, den Stecker unter Spannung zu setzen, solange nicht über den CP-Stift ein Fahrzeug (oder etwas Ähnliches 😉) erkannt wird. Berührsicherheit ist also jederzeit gegeben. Die Fahrzeugerkennung über den CP-Stift ist auch gegen Kurzschluss und Ähnliches gesichert. Wenn man den Stecker in eine Pfütze legt, wird das Wasser nicht als angeschlossenes Fahrzeug erkannt und der Stecker bleibt spannungsfrei. Gleiches gilt, wenn man einen Draht oder anderen metallischen Gegenstand in den CP-Stift steckt: Der Stecker bleibt spannungsfrei. Also ich mache immer die Kappe drauf. Finde ich jetzt auch nicht so aufwändig. Die Kappe hängt halt am Stecker, da ist das nur ein Handgriff. Falls du sie nicht nutzen möchtest, kannst du sie entweder abschneiden, was sehr permanent ist, oder einfach ans andere Ende des Kabels schieben, also zur Wallbox. Dann hängt sie dir nicht im Weg rum.

Der CP-Stift führt immer ungefährliche 12 V. Darüber erkennt die Wallbox, ob ein Fahrzeug angeschlossen ist und ob es Strom anfordert. Wird nicht korrekt Strom angefordert, sind die Stifte für die Netzsspannung spannungsfrei. Das ist im Standard IEC 62196 vorgeschrieben. Naja, wenn auf korrektem Wege ein Ladevorgang gestartet wird, werden die Stifte für die Netzspannung natürlich mit Spannung versorgt. Sonst könnte dein Fahrzeug ja nicht laden. Man kann mit den passenden elektronischen Bauteilen ein Fahrzeug vortäuschen und bekommt dann Strom geliefert. Wenn man das tut, unterstelle ich aber Mutwilligkeit. Auf dem Foto ist übrigens nicht zu sehen, dass die Wallbox mit einer Kappe für den Stecker geliefert wird. Die Stifte hängen also üblicherweise nicht den Elementen ausgesetzt rum.

Wenn du die 11 kW-Variante kaufst, hast du genau das, was du haben willst.

Scheint ein sehr aktuelles Informationsblatt zu sein. 😉 Okay, mal Spaß beiseite: OCPP 1.6 ist auch schon von 2015. Vielleicht mahlen die Mühlen beim EVU einfach seeehr langsam und sie haben EEBUS nicht auf dem Schirm, da das erst seit wenigen Jahren als zukünftiges Standardprotokoll für abschaltbare Verbrauchseinrichtungen gehandelt wird. 💸

UMTS (3G) wurde in Deutschland Ende 2021 abgeschaltet. Das kann ja heiter werden. 🙈

Weißt du, ob das so geplant ist? Ich halte es für wahrscheinlicher, dass der OCPP-Server einfach übers Internet erreichbar ist.

Die höchste gemessene Temperatur im Innern, die ich bisher bei direkter Sonneneinstrahlung gesehen habe, lag bei ca. 65 °C. Der Sensor sitzt allerdings auf einer Platine, die wärmer als die Gehäuseinnentemperatur wird. Ich wage zu behaupten, dass die Wand durch direkte Sonneneinstrahlung wärmer wird, als die Außenseite des Wallboxgehäuses. Über den Fall hatte ich auch schon mal nachgedacht und kam zu folgenden Schlüssen: Ein Feuer im Innern kann meiner Einschätzung nach nicht auftreten, da das Gehäuse relativ klein und vollgestopft ist. Somit gibt es kaum Sauerstoff im Innern. Bei entsprechend hohen Temperaturen im Innern würde Luft durch das Druckausgleichsventil nach außen gedrückt und es könnte kein Sauerstoff eintreten. Da das Polyestergehäuse ein selbstverlöschendes Duroplast ist, schmilzt es nicht und es kann somit kein Loch entstehen, durch das Sauerstoff eintritt. Ohne Sauerstoff könnte etwas schmoren, wie wuesten_fuchs schon vermutet. Hier ist die Frage: Kann die Hitze die Wallbox verlassen? Das glaube ich nicht, da wahrscheinlich als Erstes die Isolierung der stromführenden Leitungen im Innern schmelzen würde, wodurch ein Kurzschluss entsteht, der die vorgeschalteten Sicherungen auslöst. Somit wäre die Wärmezufuhr unterbrochen. Dazu kommt, dass Elektrofahrzeuge permanent die Spannungsversorgung überwachen und bei auffälligen Spannungsschwankungen oder -einbrüchen die Ladung beenden. Ich vermute, dass Nutzer eher wegen Ladeabbrüchen einen Elektriker beauftragen und ihre Wallbox zur Reparatur einschicken, als dass irgendwas Ernstes passiert. Wie sieht es in der Realität aus? Soweit ich weiß gab es noch nie den Fall, dass das Gehäuse einer WARP ernsthaft durch Überhitzung beschädigt wurde oder irgendwas Schlimmeres passiert wäre. Zwei kleinere Fälle von verschmorten Teilen sind mir bekannt: Verschmorte Klemmen für die Zuleitung. Aufgrund des Schadensbildes war die Vermutung, dass bei der Installation eine Ader der Zuleitung nicht weit genug in die Klemme geschoben wurde. Es wurden nur die Klemmen und der daneben sitzende Zähler beschädigt, das Gehäuse hat außer etwas Dreck nichts abbekommen. Ein verschmortes Schütz aufgrund von Käfern (physikalische Bugs 😉). Durch die ungenutzte und bei der Installation nicht verschlossene Kabeldurchführung für das LAN-Kabel waren Käfer in die Wallbox gekrabbelt und hatten im Schütz eine Kolonie gegründet. Diejenigen, die sich die Schaltkontakte als Schlafplatz ausgesucht hatten, haben dann zu Kontaktproblemen geführt. Die verschmorten Stellen haben dabei nicht mal das Gehäuse des Schützes verlassen. Da bisher selbst bei falscher Installation nichts Ernstes passiert ist, halte ich die WARP für sehr sicher. Über die Wallboxen anderer Hersteller, die andere Teile verwenden, kann ich natürlich nichts sagen. Was würde ich machen? Meine WARP hängt an einem Fahrradschuppen aus Holzbrettern, ohne Abstand oder Trennschicht. 🤷

SMA hat ein Gutachten zur Montage von PV-Wechselrichtern auf Holzuntergrund erstellen lassen und sie raten explizit von Metallblechen als Trennschicht ab. Eine Wallbox wird weniger warm als ein Wechselrichter, sodass du da nichts zu befürchten hast. Falls du übervorsichtig sein willst, kannst du natürlich trotzdem deren Empfehlung von 0,5 mm Abstand zwischen Gerät und Wand mittels Unterlegscheiben umsetzen.

Kannst du einfach daran schrauben.

Korrekt. Man kann den SoC zwar mit einer Smart auslesen, aber wegen Punkt 2 kann man ihn nicht sinnvoll anzeigen. Korrekt. Warum sollte die Smart keine mA-Regelung haben? Die beim PV-Überschussladen ist die sehr nützlich. Zum Berechnen der Ladeleistung ist der Wert aber nicht zu gebrauchen, da das Fahrzeug beliebig weniger Strom ziehen darf. Die meisten Fahrzeuge lassen ca. 0,5 A Abstand zur Stromfreigabe (wir nennen das den „Angstabstand“) solange die Batterie noch nicht voll ist. Gegen Ende des Ladevorgangs reduzieren die Fahrzeuge ihre Ladeleistung aber deutlich (zum Ausbalancieren) oder ziehen sogar fast nichts mehr. Ohne Zähler weiß die Wallbox das aber nicht und jede Abschätzung läge sonstwie weit daneben. Ja. Das Smart-Gehäuse hat aber kein Fenster an der Seite, sodass du bei einem nachgerüsteten Zähler das Display nicht sehen kannst.

Das 11 kW-Kabel hat einen Leiterquerschnitt von 2,5 mm², das 22 kW-Kabel 4 mm². Das 22 kW-Kabel ist schon merklich steifer, aber man muss nicht damit kämpfen. Edit: Wenn du erst ein 11 kW-Kabel nimmst und es später tauschen möchtest, brauchst du keinen Widerstand tauschen. Neben den DIP-Schaltern für die Zuleitung gibt es einen Microjumper, den du mit einer Pinzette von 16 A auf 32 A umsetzen musst.

Versprechen können wir nichts, aber vielleiiiiiiiicht nächste Woche.

Klingeldraht oder Telefonkabel mit einem Aderpaar reicht auch.

Das Upgrade-Kit kostet schon weniger, als die Summe der Einzelkomponenten. 🫣

Nein, eine WARP4 muss zwei Schütze mit Hilfskontakten haben, wie eine WARP3. Du kannst die Schütze natürlich ebenfalls nachrüsten, aber dann wird der Umbau etwas aufwändiger.

Im WARP Shop bei den WARP4 Ersatzteilen. Das ist dieser Artikel.

Ja, gibt es. Wenn man aber eine ausgemusterte WARP über hat, kann man sie problemlos als mobile Wallbox nutzen. Die auf meinem Foto ist eine alte WARP2.

WARP für Unterwegs kann ich nur empfehlen. Passt auch genau in den Frunk eines Volvo XC-40.

Ich kann verstehen, dass du mit dem aktuellen Zustand unzufrieden bist, und dich vielleicht aus Verzweiflung an die KI wendest. Leider sind deren Aussagen zu solchen Problemen absolut nutzlos und stiften tendenziell mehr Verwirrung oder bestärken einfach nur deine ursprüngliche Annahme. Der SHM ist ein geschlossenes System, aus dem man wenig Logs bekommt und keinen Source Code hat. Die Logs der WARP sind sehr gesprächig und der Source Code ist komplett verfügbar. Diese Informationen in eine KI zu stecken, ist nichts anderes als ein Schauprozess, bei dem von der Partei des Angeklagten niemand anwesend ist. Es ist durchaus möglich, dass beim SHM die Leistungsabfrage von Wallboxen einfach noch nicht implementiert ist. Es ist aber genauso gut möglich, dass das schon implementiert ist, der SHM beim initialen Verbindungsaufbau aber irgendein von der Wallbox gesetztes Flag erwartet, was aktuell noch nicht gesetzt ist. Da man aus dem SHM nun mal nichts Hilfreiches rausbekommt, kann niemand außer SMA sagen, was das Problem sein könnte, weder der Tinkerforge-Programmierer, der es implementiert hat, noch irgendeine KI. Schau dir zum Vergleich mal diesen Thread an, in dem Claude ebenfalls mit voller Überzeugung glaubte, zwei kritische Probleme ausgemacht zu haben, die in Wirklichkeit komplett belanglos waren.

Du kannst Tags an jede Wallbox halten. Es wird weiterhin nur die Wallbox freigegeben, an die du ein passendes Tag hältst. Eine gesteuerte Wallbox kennt das Tag aber nicht und fragt stattdessen beim Lastmanager an, ob das gerade präsentierte Tag laden darf.

The DC fault protector can only be tested when no car is plugged in. Which is also why the DC fault injection cannot cause any problems when a charge is starting.