batti

Hallo Stefan, wenn da mindestens 5V benötigt werden, dann wird das mit einem IO4 Bricklet nicht funktionieren (geht nur bis 3.3V). Die IO16 kannst du auf 5V stellen. Eventuell benötigst du dann aber eine Step-Down Powersupply um auf die 5V zu kommen (Ansonsten hast du über USB Versorgt weniger). Alternativ würde ich dir ein Analog In Bricklet oder die Industrial Digital IN 4 empfehlen, weil du hier extern den Pullup gegen irgendetwas höheres schalten kannst. Wenn der Eingang auf "low" schaltet, dann verbindet er den Eingang mit GND, d.h. die Leitung liegt auf GND (0V). D.h. das der wirklich low ist. Daher solltest du da auch 0V messen. Für den Fall das er auf "high" schaltet, ist der Eingang über den Pullup Widerstand mit 5V verbunden und dein Eingang ist high. Wie ist denn der Status deines Projekts? Habe es so verstanden als wenn das alles schon funktioniert.

Hallo Stefan, ich bin selbst kein Experte von SO und wenn ich Blödsinn schreibe möge man mich korregieren. Technisch scheint S0 nichts weiter zu sein wie ein Open-Collector Ausgang, d.h. eine Art Schalter der S0+ und S0- kurzschließt (hierbei unbedingt auf Polung achten). So wie du ihn beschalten hast ist das komplett korrekt. S0- ist das Potential gegen das geschalten wird. S0+ ist offen oder mit SO- verbunden, d.h. du konfigurierst deinen Input als Input Pullup damit dein Eingang immer einen definierten High Pegel hat wenn der "Schalter" nicht geschalten hat. Wenn der Schalter schaltet, dann zieht er den Eingang gegen GND und du hast deinen Low Pegel. Siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Open-Collector-Ausgang

The used GPS module is called "PA6H" from GlobalTop. You can buy it e.g. here: http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?products_id=1096&SID

Langfristig wollen wir wieder eine Chibi Extension oder ein Äquivalent anbieten. Wir haben auch schon ein paar Optionen zusammengetragen. Ich habe die Hoffnung das wir vll. Mitte nächsten Jahres wieder eine "Chibi Extension" im Shop haben. Kurzfristig werden wir also keine bieten können.

Wegen des Problems mit dem Graphen: Dies scheint nur unter Mac aufzutreten und scheint mit einem Update unserer "Build-Machine" zusammenzuhängen. Wir arbeiten daran, aber eine Lösung scheint zu sein, dass man Brickv installiert (siehe Anleitung).

Danke Thunderbird! Nemo bitte mal die UID auslesen und ggf. ändern.

Hm, ist ja eigenartig. Die Humidity Sache hört sich vll. nach nem Bug im Brickv an. Unter welchem Betriebsystem arbeitest du? Welche Version hast du installiert? Wegen dem Temperature Bricklet: - Hast du die anderen Bricklets auch mal geflasht? (funktioniert das flashen?) - Neuste Firmware auf dem Brick? Grüße, Bastian

Ah sorry, ihr meintet den Hinweis in den Bindings. War mir nicht mehr bewusst, dass die da drin ist. Mit "nicht betroffen" meinte ich, dass es eigentlich nur beim DC Brick Probleme machen kann, da hier potentiell ein Motor kaputt gehen kann. Der Servo Brick erzeugt seine Spannung für die Servos selbst und Schrittmotoren sind Stromgesteuert. Grüße

Habe die Warnung mal für das DC Brick eingebaut. Alle anderen Bricks sind davon nicht betroffen.

Sorry Leute, konnte euch nicht folgen. Wo steht die "Warnung" in der Doku? Wenn ich mich recht entsinne ist Grenze ab der auf externe Spannungsversorgung umgeschalten wird 1V. D.h. sobald mehr wie 1V extern am Versorgungsstecker eines Bricks anliegt wird darauf umgeschalten. Das Problem mit dem Spannungssprung, wenn aufeinmal umgeschalten wird existiert, meiner Meinung nach so gut wie nicht. Typische Akkus etc. werden >5V haben. Man möchte diese gegen Tiefenentladung schützen, so dass eine minimale Spannung eingestellt werden sollte (set_minimum_voltage). Darunter schaltet sich der Treiber aus und wird den Akku nicht tiefer entladen. Wenn diese sinnvoll gewählt wurde sollte noch einiges an Reserve bis zu den 1V da sein. ( Der Vollständigkeit halber hier der Hinweis: Elektrisch gesehen ist die externe Buchse immer mit dem Treiber verbunden (speist über eine Diode ein. Nur die Stackversorgung wird an und abgeschalten. (siehe jeweilige Schaltpläne) )

Hi, ich denke das richtet sich immer ein wenig danach was du später damit machen möchtest. Das Starterkit ist sehr allgemein ausgelegt und hat von allem etwas dadrin. Was fehlt sind IO Sachen wie z.B. IO oder Industrial Bricklets. Grüße

Hm, da fällt mir echt nicht mehr viel ein. Die Treiber scheinen korrekt installiert zu sein. Wenn das Connect keine Fehlermeldung gibt, dann sollte Brickd auch laufen. Du bist sicher, dass nicht doch ein Tab auftaucht, wenn du den Master Brick anschließt?

Was steht denn genau im Geräte-Manager? (wie heißt das Device?)

Hi Anton, if you really want to short two wires you will need something like a switch. The IO-16 or IO-4 Bricklet can't be used as a switch. If one of your wires is something like a digital input (e.g. radio turns on if 3.3V or 5V is applied) you can use it. If not you have to use a switch, e.g. you can use the dual relay bricklet or the industrial quad relay bricklet. Hope that helps, Bastian

Hier eine kurze Checkliste: - Brick Daemon installiert? - Brick Daemon läuft (kein Fehler bei Connect in Brick Viewer)? - Brick Viewer ist verbunden? - Sind die Treiber für das Brick installiert? (zeigt der Gerätemanager von Windows das Brick an?)

Einen Nachtrag hab ich noch dazu. Olaf hatte das bereits angedeutet. Der große Aufwand ist dies in die Firmwares der Bricks einzubauen. So muss z.B. das Stepper Brick ja den Schrittmotor beschleunigen können, also andauernd die Frequenz verändern, parallel dazu SPI im Stack sprechen können und dann jetzt zusätzlich noch die Ticks vom Encoder mitzählen können. Das ganze natürlich ohne große Sprünge in der Schrittmotorgeschwindigkeit zu haben (wollen ja saubere Rampen fahren können), nicht andauernd Fehler in der SPI Kommunikation haben und natürlich auch keine Ticks des Encoders verpassen. Machbar sollte dies sein, ist aber halt so ein richtiges Timing-gefukkel bis das richtig funktioniert.

Die Spannung sollte 5.7V nicht überschreiten.

Der genaue Preis steht noch nicht fest. Die Ethernet Extension mit PoE wird ähnlich viel Kosten wie die WIFI Extension. Grüße

Hi Kris, we have not planned to implement this in the near future. I wouldn't say that it is impossible but it is not easy to implement. Of course we would be interested in it if anyone starts to implement stuff like this. Bastian

Hier noch ein Schaltplan wie du den PC817 beschalten kannst: Achte unbedingt darauf die eingabaute LED richtig herum zu beschalten. Gefunden habe ich den Kram über die google image suche (http://diy.viktak.com/2011/02/spindicator-clone.html) Pin Nummer 4 geht dann auf den Eingang des IO Bricklets.

Hi, we wouldn't expect a lag like this, too. It's hard to say what the reason for this can be. Can you attach your code? Thanks, Bastian

Mit dem kleinsten Radius ist das so ne Sache. Schwer zu sagen. 20mm Biegeradius halte ich für bequem machbar. Wenn man härter zur Sache geht sind auch 15mm oder sogar dadrunter möglich. Hier kann ich dir keine geben. Richtet sich total nach deinen Anforderungen. Such dir einfach was schönes raus. Grüße

Korrekt. Die Eingangsseite des Optokopplers ist halt eine LED, d.h. genauso betrachtest du diese auch. Die LED muss mit einem bestimmten Strom betrieben werden. Diesen Stellt man typischerweise mit einem Vorwiderstand ein. Genau hierbei kommt die Vorwärtsspannung der LED ins Spiel, da diese bei der Berechnung des Widerstands mit eingerechnet werden muss. Hier eine verständlichere Erklärung wie das geht: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1006011.htm 50mA ist der maximale Strom der durch die LED fließen kann ohne das sie kaputt gehen sollte. Allerdings sollte man diese so nicht betreiben. Besser sind schon die angegebenen 20mA oder wie in deinem Fall die 15mA. Zu der Eingans- (Vorwärts-)Spannung siehe oben und den Link. Grüße

Zu der Schrumpfschlauchgeschichte kurz: Die Seite auf der GND angeschlossen ist kann man an dem "dickeren" Schwarzen Kabel erkennen. Dies ist der Schrumpfschlauch.

Korrekt! So war es gemeint Da du keine besonderen Anforderungen hast, kannst du so gut wie jeden verwenden. Achte darauf das die interne LED mit dem Strom (glaube es waren 17mA) klarkommt. Eigentlich sollte das ausreichen. Was Probleme machen könnte ist, dass du nur eine Halbwelle der 230V sehen wirst (Kann sein dass du das beim messen merken wirst, wenn das Signal dauerhaft von High nach Low wechselt). Das kannst du dann aber denk ich per Software lösen.